À quelle saison ravaler : gel, pluie et fenêtre de chantier

Savoir quelle saison pour ravaler une façade n'est pas une question de confort ni d'agenda personnel : c'est une question de mise en œuvre. Un enduit de façade est un matériau qui fait prise, c'est-à-dire qui change d'état après avoir été posé. Cette prise a besoin d'une plage de température, d'un support ni gelé ni ruisselant, et d'un peu de temps sans pluie battante. Hors de ces conditions, le produit posé n'est pas le produit décrit sur la fiche technique, même s'il s'agit du même sac.

La conséquence est simple à formuler et difficile à admettre quand on a attendu six mois un créneau : la saison retenue pèse autant sur le résultat que le choix du produit. Un enduit correct posé en bonnes conditions vieillit mieux qu'un enduit haut de gamme tiré sur un mur froid, en fin d'après-midi, la veille d'une nuit à zéro degré.

Ce qui suit décrit les conditions non négociables, ce que chaque saison apporte et coûte, la manière dont une clause météo se rédige sans transformer le devis en délai illimité, et les signes qui trahissent, un an après, un enduit posé quand il ne fallait pas.

Pourquoi la météo conditionne la prise d'un enduit

Un enduit n'est pas une peinture épaisse. C'est un mortier : un liant, des granulats, de l'eau, et parfois des adjuvants. L'eau de gâchage n'est pas seulement là pour rendre le mélange applicable. Dans un mortier à liant hydraulique — ciment, chaux hydraulique naturelle, liants composés des enduits monocouches — cette eau est un réactif. Elle entre dans la réaction qui transforme la poudre en pierre artificielle. Si elle disparaît trop vite, la réaction s'arrête en chemin.

Un enduit qui a perdu son eau trop tôt ne rattrape rien plus tard. Il reste moins résistant, moins adhérent, plus poudreux. On peut avoir un mur d'aspect correct le jour de la dépose de l'échafaudage et un enduit fragile en profondeur.

À l'inverse, si l'eau est renouvelée de l'extérieur — une averse sur un enduit encore frais — la surface se délave. Le liant fin remonte, ruisselle, laisse des coulures, parfois un voile blanchâtre. Le grain de finition se ferme par endroits et s'ouvre ailleurs. Ce sont des défauts d'aspect définitifs : on ne les corrige qu'en refaisant.

Trois mécanismes différents se jouent selon le liant.

• Les liants hydrauliques font prise en présence d'eau, y compris à l'abri de l'air. C'est le cas des enduits monocouches et de la plupart des mortiers de ravalement courants. Ils demandent que l'eau reste disponible quelques jours, sans excès.
• La chaux aérienne fait prise par carbonatation : elle capte lentement le gaz carbonique de l'air. La réaction est longue, elle progresse de la surface vers le cœur, et elle s'arrête pratiquement par temps froid ou sur un mur saturé d'eau. C'est le liant dont la fenêtre saisonnière est la plus étroite.
• Les finitions organiques et les revêtements de façade — peintures minérales, siloxanes, revêtements épais — sèchent par évaporation et coalescence. Ils supportent mal l'humidité de l'air élevée et la condensation, y compris quand la température de l'air paraît suffisante.

Deux paramètres sont systématiquement confondus par les propriétaires, et parfois négligés sur le chantier.

Le premier : la température de l'air n'est pas la température du support. Un mur exposé au nord, après une nuit claire, reste plusieurs heures nettement plus froid que l'air ambiant. Un mur plein sud en été peut au contraire dépasser largement la température annoncée par la station météo. C'est la température du mur qui commande, et elle se mesure en quelques secondes avec un thermomètre infrarouge. Un compagnon qui sort le sien avant de gâcher n'est pas en train de perdre du temps.

Le second : l'humidité de l'air et le point de rosée. Quand un mur froid rencontre un air doux et chargé d'humidité, un film de condensation se forme à sa surface, parfois invisible à l'œil. Un enduit ou une peinture posés sur ce film n'accrochent pas correctement. C'est le mécanisme qui rend les matinées d'automne trompeuses : il ne pleut pas, le thermomètre est acceptable, et le mur est pourtant mouillé.

À retenir : une journée « sans pluie » n'est pas une journée de mise en œuvre. Ce qui compte, c'est la température du mur, l'humidité de l'air, ce qui s'est passé la veille, et ce qui est annoncé pour la nuit suivante.

Gel, forte chaleur, vent : les trois situations qui font arrêter

Les documents techniques d'application des enduits retiennent classiquement une plage de mise en œuvre située entre cinq et trente degrés, mesurée sur le support comme dans l'air, et excluent explicitement la pose par pluie, par vent fort, sur support gelé ou en cours de dégel. Ces bornes ne sont pas des recommandations de confort. Elles délimitent le domaine dans lequel le fabricant garantit son produit — et, en cascade, le domaine dans lequel l'assurance de l'entreprise couvre un désordre.

Le gel. C'est le risque le plus brutal, parce que le dégât est physique et immédiat. L'eau contenue dans un mortier frais augmente de volume en gelant et disloque la structure en train de se former. L'enduit peut avoir l'air normal le lendemain, et se révéler pulvérulent au printemps suivant. Trois situations distinctes doivent faire arrêter :

• le gel au moment de la pose, évidemment ;
• le support en cours de dégel, situation piège d'une matinée de fin d'hiver : il fait cinq ou six degrés à onze heures, le soleil est revenu, mais le mur relâche encore l'eau qui a gelé dedans ;
• le gel annoncé dans les nuits qui suivent la pose. C'est le cas le plus souvent négligé. Un mortier frais reste vulnérable tant qu'il n'a pas atteint une résistance suffisante, ce qui demande plusieurs jours selon le liant, l'épaisseur et la température. Poser un enduit un jeudi doux avant un week-end à moins deux, c'est prendre le risque intégralement.

Les additifs dits antigel accélèrent la prise ; ils ne suppriment pas le risque et ne valent pas autorisation de poser par temps négatif. Un chantier sérieux les utilise pour gagner de la marge en début et fin de saison, pas pour travailler en janvier.

La forte chaleur. Le problème n'est pas le confort de l'équipe, c'est la dessiccation. Un mur plein soleil aspire l'eau du mortier par le dessous pendant que le soleil l'évapore par le dessus. Résultat : faïençage précoce, enduit farineux, différences de teinte entre les zones tirées à l'ombre et celles tirées au soleil. Les parades existent et se voient de la rue : travailler la façade à l'ombre en suivant la course du soleil, démarrer tôt, humidifier le support avant application, maintenir un filet ou une bâche d'ombrage, arroser légèrement les jours suivants sur les enduits qui le supportent.

Le vent. Il est sous-estimé parce qu'il ne se lit pas sur un thermomètre. Un vent sec et soutenu dessèche un enduit frais plus vite qu'une journée chaude sans vent. Il projette aussi des poussières et des débris végétaux qui restent incrustés dans la finition. Sur un enduit projeté à la machine, il déporte le jet et rend l'épaisseur irrégulière. Enfin, il commande la sécurité : un échafaudage bâché sur toute sa hauteur devient une voile, et les consignes de repli des bâches au-delà d'un certain seuil de vent ne sont pas facultatives.

Il faut ajouter une quatrième situation, moins spectaculaire mais tout aussi décisive pour l'aspect final : la fenêtre de grattage. Sur un enduit gratté ou ribbé, la finition s'obtient en passant un outil à un moment précis du durcissement, quelques heures après la pose. Trop tôt, la surface s'arrache et le grain reste ouvert. Trop tard, le mortier a durci et le grattage devient laborieux, irrégulier, avec des zones lissées. Le froid retarde ce moment, la chaleur l'avance, et un ciel changeant le rend imprévisible d'un pan de mur à l'autre. Beaucoup de défauts d'aspect attribués au produit sont en réalité des fenêtres de grattage manquées. Le choix du système d'enduit change d'ailleurs l'ampleur du problème : un mortier appliqué en une passe épaisse et une finition en plusieurs couches minces ne réagissent pas de la même façon à un coup de soleil, ce que détaille l'article sur les enduits monocouche ou traditionnels.

Le mur mouillé : combien de temps il faut avant de pouvoir enduire

Il faut distinguer deux choses que le mot « humide » recouvre sans les séparer.

Le mur mouillé en surface a reçu de l'eau récemment : pluie, lavage, rinçage. L'eau est dans les premiers millimètres. Elle repart avec du temps sec et un peu d'air.

Le mur humide dans la masse a un problème d'alimentation en eau : remontées capillaires, défaut de rejet d'eau, infiltration, descente d'eau pluviale qui déverse au pied du mur. Celui-là ne sèchera pas parce qu'on attend une semaine de beau temps. Aucune saison ne règle une cause permanente, et enduire par-dessus revient à emmurer le désordre. C'est précisément ce que le diagnostic préalable doit trancher avant qu'on parle de dates.

Pour un mur simplement mouillé, les ordres de grandeur usuels tiennent en trois cas de figure.

• Une pluie fine sur un enduit ancien fermé, façade bien exposée, temps sec et venté ensuite : quelques heures à une demi-journée suffisent souvent. On reprend l'après-midi.
• Une pluie battante sur un support poreux — brique ancienne, calcaire tendre, enduit à la chaux, maçonnerie de moellons — : compter plutôt un à trois jours de temps sec. Une façade nord, à l'ombre toute la journée en hiver, peut demander nettement plus.
• Après un lavage sous pression ou un traitement chimique suivi d'un rinçage abondant : le support a reçu bien plus d'eau qu'une averse, et le séchage complet demande plusieurs jours. C'est une des raisons pour lesquelles la préparation ne se comprime pas, comme le rappelle l'article sur la préparation, la moitié du travail.

Attention à un contresens fréquent : un support humecté volontairement avant application n'est pas un support mouillé. Sur une maçonnerie très absorbante, on humidifie pour éviter que le mur ne pompe l'eau du mortier. Ce n'est pas la même chose qu'un mur saturé ou ruisselant, qui empêche l'accroche et fait remonter des sels.

Trois vérifications simples, à la portée d'un propriétaire, permettent de savoir où on en est.

• La couleur. Un support humide est plus sombre que le même support sec. Les auréoles se voient bien en lumière rasante, tôt le matin ou en fin de journée. Une zone qui reste plus foncée que le reste après trois jours de temps sec ne sèche pas : elle est réalimentée.
• Le test du film. Un carré de film plastique transparent scotché hermétiquement sur le mur, laissé une journée. Des gouttes sous le film côté mur : l'eau vient du mur. Des gouttes sur la face extérieure : c'est de la condensation ambiante. Ce test ne donne pas de chiffre, il donne une direction.
• L'humidimètre de surface. Les appareils à pointes ou à contact utilisés sur chantier donnent une valeur relative, pas une mesure absolue de teneur en eau. Ils servent surtout à comparer : une zone contre une autre, un jour contre le lendemain. C'est déjà beaucoup.

Printemps, été, automne : ce que chaque saison coûte et rapporte

Aucune saison n'est parfaite. Chacune échange un risque contre un autre.

Fin mars à mai. Les journées s'allongent, les températures montent, le mur se réchauffe progressivement. C'est la période où les chantiers démarrent en nombre. Le risque principal est double : des gelées tardives restent possibles jusqu'au milieu du printemps, notamment sur les plateaux et loin de la côte, et les régimes pluvieux se succèdent. On travaille en discontinu, avec beaucoup de demi-journées perdues. L'avantage compensatoire est réel : si un désordre d'aspect apparaît, on a toute la belle saison devant soi pour le reprendre.

Juin à août. C'est la période la plus sûre du point de vue du gel, et la plus exigeante du point de vue de la dessiccation. Un épisode de forte chaleur arrête un chantier d'enduit aussi sûrement qu'un épisode de gel, et les orages de fin d'après-midi peuvent délaver un enduit posé le matin. S'ajoute une contrainte de calendrier : la fermeture estivale d'une partie des entreprises du bâtiment, souvent autour de trois semaines. Un chantier interrompu par les congés reste bâché, échafaudé, à mi-parcours — ce qui a des conséquences sur la location d'échafaudage et sur la reprise, puisqu'un support laissé en attente se ressalit et demande un dépoussiérage avant la couche suivante.

Septembre à mi-octobre. Souvent la meilleure combinaison sous climat normand : l'air reste doux, le mur a emmagasiné la chaleur de l'été, le soleil est moins agressif, les journées sont encore assez longues. La limite est nette et arrive vite : la bascule d'automne peut se produire d'une semaine à l'autre. On engage un ravalement en septembre en sachant qu'il faut avoir fini les enduits avant que les nuits ne descendent durablement.

Fin octobre à novembre. La rosée matinale retarde le démarrage de plusieurs heures, les journées raccourcissent, le séchage s'allonge, et chaque jour perdu se rattrape moins vite que la même journée perdue en mai. Une équipe peut encore travailler correctement, mais la marge est mince et le planning devient dépendant de la météo semaine par semaine.

Décembre à février. Les enduits ne se posent pas. En revanche, une partie du chantier reste possible et c'est un levier de planning trop peu utilisé : montage d'échafaudage, sondage et purge des parties non adhérentes, piquage, reprises de maçonnerie sous protection, remplacement d'appuis de fenêtre, dépose et remplacement des descentes d'eau pluviale, traitement des points singuliers. Fractionner ainsi permet d'attaquer les enduits dès la première fenêtre favorable du printemps, au lieu de commencer la préparation à ce moment-là.

Deux cas particuliers méritent d'être signalés. Sur bâti ancien traité à la chaux aérienne, la fenêtre utile se resserre franchement autour des mois doux, parce que la carbonatation demande de la douceur et de l'air, pas du froid humide. Sur enduit posé sur isolation extérieure, l'épaisseur de matériau isolant coupe le mur de son inertie : le sous-enduit et la finition ne bénéficient plus de la chaleur emmagasinée par la maçonnerie et suivent la température de l'air de beaucoup plus près, ce qui rend les arrière-saisons plus risquées qu'on ne l'imagine.

Pourquoi les carnets de commande se remplissent au printemps

Le mécanisme est connu de tous les façadiers et découvert chaque année par les propriétaires. Les gens regardent leur façade quand le soleil revient. Les demandes de devis se concentrent donc sur février, mars et avril, exactement au moment où les entreprises sortent de la période creuse et calent leur saison.

Trois conséquences, dans l'ordre où elles se produisent.

• Les délais s'allongent au pire moment. Un devis signé en avril ne démarre pas en avril. Selon la charge, il part en juin, en septembre, parfois plus tard. Le propriétaire qui voulait éviter l'automne s'y retrouve.
• La marge de négociation se réduit. Une entreprise dont le carnet est plein n'a aucune raison de reprendre un prix. Les meilleures conditions se discutent hors saison, sur des chantiers programmés à l'avance.
• Le planning devient rigide. Quand chaque semaine est affectée, un arrêt de dix jours pour intempéries ne se rattrape pas en décalant d'une semaine : il vous fait sauter derrière le chantier suivant. C'est la mécanique décrite dans l'article sur la durée réelle d'un chantier de façade, et la raison pour laquelle un débordement de quelques jours peut devenir un report de plusieurs semaines.

La contre-mesure est simple et demande seulement de l'anticipation : faire venir les entreprises en visite technique à l'automne, signer en hiver, obtenir une position calendaire pour le printemps ou pour la rentrée de septembre. On travaille alors sur un carnet ouvert plutôt que sur les restes.

Un point de vigilance en sens inverse. Une entreprise qui peut démarrer sous huitaine en pleine saison n'est pas nécessairement mauvaise : un chantier peut avoir été annulé, un permis retardé, une copropriété avoir reporté son vote. Mais c'est une information à creuser, calmement, en demandant simplement ce qui s'est libéré. La réponse est souvent banale, et quand elle ne l'est pas, elle est instructive.

Le cas de la copropriété impose son propre calendrier : le vote en assemblée générale intervient généralement au printemps, les délais de contestation et de consultation suivent, et le chantier se retrouve fréquemment engagé en fin d'été. Anticiper d'une saison — préparer le dossier pour l'assemblée de l'année précédente — est le seul moyen d'échapper à cette contrainte.

Comment formuler une clause météo au devis sans bloquer le chantier

Un devis de ravalement qui annonce une date de fin ferme sans dire un mot de la météo pose un problème des deux côtés. L'entreprise ne peut pas la tenir si l'automne est pourri. Le propriétaire n'a aucun recours si le chantier s'arrête six semaines sans explication. La bonne clause n'est pas celle qui interdit l'arrêt : c'est celle qui encadre l'arrêt.

Cinq éléments font la différence entre une clause utile et une clause qui ouvre un délai illimité.

• Ce qui compte comme intempérie. Une définition objective, adossée à une source vérifiable : les relevés de la station météorologique la plus proche, avec des seuils convenus à l'avance — température minimale sous le seuil de mise en œuvre, hauteur de précipitations sur la journée, vitesse de vent. Sans référence extérieure, l'appréciation est celle de l'entreprise seule.
• Qui décide de l'arrêt, et comment il est tracé. La décision d'interrompre appartient au chef d'entreprise, qui est responsable de la mise en œuvre et de la sécurité de son personnel. Ce qui doit être contractuel, c'est la trace : chaque journée arrêtée notée sur le journal de chantier, avec la date et le motif, et communiquée au propriétaire. Une clause sans obligation de traçabilité est ingérable au moment du décompte.
• L'effet sur le délai. La formule usuelle est la prorogation jour pour jour des journées d'intempéries constatées. Une variante fréquente consiste à convenir d'un nombre de journées d'intempéries réputées incluses dans le délai annoncé, au-delà duquel la prorogation joue. Les deux se défendent ; ce qui ne se défend pas, c'est le silence.
• L'effet sur le prix. À dire explicitement, sinon la discussion aura lieu à la fin, quand la position de chacun s'est durcie. En pratique, le point sensible n'est presque jamais la main-d'œuvre : c'est l'échafaudage, traité au paragraphe suivant.
• Le délai de reprise après l'épisode. C'est la clause la plus utile et la plus souvent absente. Sans elle, une entreprise qui a replié son équipe pendant une semaine de pluie n'a aucune obligation de revenir vite, et peut intercaler un autre chantier. Un engagement de reprise sous un nombre de jours ouvrés défini après le retour de conditions conformes change la nature de la clause.

Une formulation type, à adapter : les journées pendant lesquelles les conditions de mise en œuvre prescrites par le fabricant du système retenu ne sont pas réunies ne sont pas comptées dans le délai ; elles sont consignées au journal de chantier avec leur motif ; le délai est prorogé d'autant ; l'entreprise reprend les travaux dans les jours ouvrés suivant le retour de conditions conformes.

Un dernier point souvent oublié : les conditions de mise en œuvre à respecter sont celles du système retenu, pas une règle générale. Deux produits différents n'ont pas les mêmes bornes. Demander que la clause renvoie à la fiche technique du produit effectivement posé, et demander cette fiche, revient au même effort et donne une base bien plus solide.

Qui paie l'échafaudage pendant un arrêt pour intempéries

C'est le poste qui transforme un aléa météo en litige financier, parce qu'il continue de courir quand plus personne ne travaille.

Un poste échafaudage se décompose en général en trois éléments : le montage et le démontage, une durée de mise à disposition incluse dans le prix, et un tarif de période supplémentaire au-delà. Tant que l'arrêt tient dans la durée incluse, il n'y a pas de sujet. Le litige naît quand l'arrêt fait dépasser cette durée.

Quatre questions à poser avant de signer, et à faire figurer par écrit.

• Quelle est la durée de mise à disposition incluse ? Exprimée en semaines ou en mois, et non par une formule vague du type « le temps du chantier ».
• À partir de quand court-elle ? Du jour du montage, du premier jour de travail effectif, de la réception de l'acompte ? L'écart entre ces points de départ se compte en jours facturables.
• Combien coûte la période supplémentaire ? Un chiffre, avec son unité de temps. C'est le seul moyen de mesurer ce qu'un arrêt de trois semaines représente réellement.
• Qui supporte le dépassement selon la cause ? Un dépassement dû aux intempéries, un dépassement dû à un retard d'approvisionnement de l'entreprise et un dépassement dû à une décision du propriétaire — un changement de teinte en cours de chantier, par exemple — n'ont aucune raison d'être traités de la même manière. Le contrat doit distinguer.

S'ajoute une dépense que beaucoup de propriétaires découvrent en cours de route : lorsque l'échafaudage empiète sur le trottoir ou la voirie, l'autorisation d'occupation du domaine public donne lieu à une redevance calculée sur la durée d'occupation. Un arrêt long prolonge l'occupation, donc la redevance, et il faut savoir dès le devis qui en fait l'avance et qui la supporte. Le détail des lignes attendues sur ce poste figure dans l'article consacré à ce que le devis d'échafaudage doit contenir.

Un arrêt long pose enfin une question technique, pas seulement financière. Une façade laissée en attente entre deux couches se ressalit, reçoit de la poussière et des projections, et son support peut se recharger en eau. La reprise ne consiste pas à recommencer où on s'était arrêté : elle demande un dépoussiérage, une vérification de l'état du support, et parfois une reprise d'accrochage. Ce travail-là doit être prévu, ou au moins évoqué, plutôt que découvert.

Signes qu'un enduit a été posé dans de mauvaises conditions

Certains défauts se lisent à l'œil, quelques semaines à quelques mois après la dépose de l'échafaudage. Ils ne prouvent pas à eux seuls une faute, mais ils orientent la discussion.

• Un faïençage généralisé apparu tôt. Un réseau fin de craquelures en mailles, réparti sur des surfaces entières et non localisé, quelques semaines après la pose. Signature classique d'un enduit qui a perdu son eau trop vite : soleil direct, vent sec, support pompant non humidifié.
• Des différences de teinte par panneaux. Des zones plus claires ou plus foncées dont les limites coïncident avec des arrêts de travail, souvent verticales et rectilignes, parfois calées sur les niveaux de l'échafaudage. Elles traduisent des conditions de séchage différentes d'un moment de la journée à l'autre, ou une reprise faite le lendemain sur un bord déjà sec.
• Un aspect farinant. On passe la main sur le mur, on récupère de la poudre. Un peu de poussière est normale les premiers jours ; une trace blanche franche plusieurs mois après indique un liant qui n'a pas fait sa prise complète.
• Un voile blanchâtre irrégulier. Les efflorescences se forment quand des sels migrent vers la surface avec l'eau et cristallisent en séchant. Un enduit posé par temps froid et humide, avec un séchage très lent, y est particulièrement exposé.
• Un grain irrégulier sur enduit gratté. Des plages au grain ouvert et arraché voisinant avec des plages lisses et fermées : la fenêtre de grattage a été manquée, dans un sens ou dans l'autre.
• Des coulures figées. Des traces de ruissellement inscrites dans la matière, souvent sous les appuis et en partie haute, qui signent une averse tombée sur un enduit encore frais.
• Des éclats et des zones pulvérulentes après le premier hiver. Localisés, souvent en partie basse ou sur les façades les moins exposées au soleil. C'est la signature du gel sur mortier jeune.
• Des sonnages creux. Un tapotement au maillet ou au manche d'un outil sur une zone décollée rend un son différent. Un décollement précoce et localisé en pied de mur ou en façade nord ramène à des conditions de pose ou à un support insuffisamment sec.

Ce qu'un propriétaire peut faire de ces observations est simple et se joue sur le calendrier. Les défauts visibles au moment de la réception se consignent en réserves, avant de solder. Ceux qui apparaissent ensuite relèvent, pendant l'année qui suit la réception, de la garantie de parfait achèvement : ils se signalent par écrit à l'entreprise, avec photos datées et localisation précise. Passé ce délai, seuls les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination relèvent encore de la décennale — et un défaut purement esthétique n'en fait généralement pas partie.

D'où l'intérêt de photographier la façade sous lumière rasante, façade par façade, dans le mois qui suit la fin du chantier, et de recommencer au sortir du premier hiver. Deux séries de photographies comparables valent mieux que tous les souvenirs, et elles se prennent en un quart d'heure.

Questions fréquentes

Peut-on ravaler une façade en hiver ?

Les enduits et les finitions, non : le froid, le gel et les temps de séchage sortent des conditions de mise en œuvre des produits. En revanche, une partie du chantier reste faisable — montage de l'échafaudage, sondage et purge, piquage, reprises de maçonnerie, points singuliers, descentes d'eau pluviale. Programmer ces travaux en hiver permet d'enduire dès la première fenêtre favorable au lieu de commencer la préparation à ce moment-là. Une entreprise qui propose d'appliquer un enduit par temps de gel se met hors des prescriptions du fabricant, ce qui a des conséquences en cas de désordre.

Quelle est la meilleure période pour ravaler une façade ?

Sous climat océanique, la combinaison la plus favorable se situe généralement entre le milieu du printemps et la mi-octobre, avec une préférence pour septembre et le début octobre : l'air est doux, le mur est encore chaud, le soleil ne dessèche plus les enduits comme en plein été. Le printemps fonctionne bien aussi, avec plus de journées perdues pour cause de pluie et un risque de gelée tardive. Le vrai critère n'est pas le mois, c'est la marge : il faut que la fin des enduits soit calée assez tôt pour absorber deux ou trois semaines d'arrêt sans tomber dans le froid.

Combien de temps faut-il attendre après la pluie pour enduire ?

De quelques heures à plusieurs jours, selon la quantité d'eau reçue, la porosité du support, l'exposition et le vent. Une pluie fine sur un enduit ancien fermé et une façade ensoleillée peut permettre de reprendre le même jour. Une pluie battante sur une maçonnerie poreuse, ou un lavage sous pression suivi d'un rinçage abondant, demande plusieurs jours de temps sec. Si une zone reste plus sombre que le reste après trois jours de beau temps, ce n'est plus une question de séchage : le mur est réalimenté en eau, et il faut chercher pourquoi avant d'enduire.

Le chantier est arrêté pour intempéries : est-ce que le devis va augmenter ?

La main-d'œuvre non : elle est vendue au forfait ou au mètre carré, pas à la journée passée. Le poste qui bouge est l'échafaudage, quand l'arrêt fait dépasser la durée de mise à disposition incluse, et la redevance d'occupation du domaine public si l'échafaudage est sur le trottoir. C'est pour cette raison que la clause météo doit dire qui supporte le dépassement selon sa cause, et que la durée incluse doit figurer en clair sur le devis avant signature.

Vaut-il mieux reporter à l'année suivante que de commencer en octobre ?

Cela dépend de l'état du support et de la nature du chantier. Si la façade présente des désordres qui laissent entrer l'eau — fissures ouvertes, enduit décollé, appuis qui ne rejettent plus —, attendre six mois de plus aggrave la situation, et il vaut mieux engager au moins la préparation et les reprises ponctuelles avant l'hiver. Si la façade est simplement usée d'aspect, sans entrée d'eau, décaler au printemps évite de finir les enduits dans les pires conditions de l'année et se paie seulement en patience. Dans les deux cas, un chantier scindé en deux campagnes doit être écrit comme tel dans le devis, avec ce qui est fait avant l'hiver et ce qui l'est après.