Après l'arrachage du lierre : nettoyer et reprendre le mur

On arrache le lierre un samedi matin, avec l'idée d'un travail de jardinage. On se retrouve le soir devant un mur qu'on ne reconnaît pas : constellé de crampons noirs, taché de brun, avec des joints ouverts, des plaques d'enduit qui ne tenaient plus que par la plante, et une odeur d'humidité qui ne partira pas de sitôt.

Ce n'est pas un accident : le lierre ne détruit pas un mur sain, il exploite les faiblesses d'un mur qui en avait déjà. L'arrachage ne crée donc presque rien ; il révèle. Mais il crée une situation particulière — un support sale, humide, et momentanément instable — dont la remise en état obéit à un ordre précis. C'est cet ordre qui fait l'objet de cet article.

Ce que le lierre a fait, et ce qu'on lui prête à tort

Il faut être précis, parce que les idées reçues conduisent à de mauvaises décisions.

Le lierre s'accroche par des crampons, pas par des racines. Les crampons sont de petites touffes de radicelles adhésives qui sécrètent une substance collante. Elles adhèrent en surface. Elles ne percent pas un enduit sain, ni un joint plein, ni une pierre dure.

En revanche, elles s'introduisent partout où il y a déjà un vide. Une fissure, un joint creusé, un enduit décollé, une microcavité : le crampon y entre, s'y développe, s'y épaissit avec les années, et finit par écarter mécaniquement. Le lierre est donc un révélateur et un aggravateur de défauts existants, pas une cause première.

Il retient l'humidité contre le mur en limitant le séchage, surtout en pied et sur les orientations peu ensoleillées. C'est un effet réel, et c'est celui qui laisse un support détrempé après l'arrachage.

Il fait aussi parapluie. Un lierre dense écarte une partie de la pluie battante ; certains murs sous lierre sont plus secs que le reste de la façade. Les deux effets coexistent selon l'exposition et l'épaisseur du couvert.

Il abrite une faune. Oiseaux nicheurs, chauves-souris, insectes. Ce point n'est pas anecdotique : la destruction de nids en période de nidification est encadrée. Renseignez-vous sur les périodes et les précautions applicables auprès de votre mairie ou d'une association naturaliste locale avant d'intervenir, et regardez le mur avant de tirer sur la première tige.

Il stabilise parfois ce qu'il abîme. Sur un mur très dégradé, la masse végétale maintient en place des plaques d'enduit ou des pierres déchaussées. L'arrachage les fera tomber. Ce n'est pas une raison de garder le lierre, c'est une raison de prévoir la reprise et de sécuriser la zone.

Arracher : la méthode qui abîme le moins

Couper avant de tirer

On ne tire jamais sur du lierre vivant. Une tige verte est solide et souple : elle emporte le joint, la pierre déchaussée, la plaque d'enduit. La séquence qui abîme le moins est la suivante.

• 1. Sectionner toutes les tiges au pied, au ras du sol, à la scie ou au sécateur de force. Dégager le pied sur une bonne largeur.
• 2. Attendre que le feuillage sèche complètement. Les feuilles brunissent, les tiges deviennent cassantes, et surtout les crampons perdent une partie de leur adhérence. Cela prend des semaines, parfois davantage selon la saison ; le repère n'est pas une durée mais un état : les tiges cassent net au lieu de plier.
• 3. Déposer la masse sèche de haut en bas, en la roulant plutôt qu'en tirant perpendiculairement au mur. Une traction dans l'axe du mur arrache moins qu'une traction vers soi.
• 4. Traiter la souche si l'on ne veut pas de repousse. Un lierre coupé repart de la souche avec constance ; l'arrachage de la souche est le seul moyen mécanique, et il demande d'ouvrir le pied de mur.

Ce qu'on protège pendant l'arrachage

Les descentes d'eau et les gouttières, dans lesquelles le lierre s'est presque toujours introduit ; les menuiseries, dont les joints sont souvent colonisés ; les câbles et les gaines en applique ; et les tuiles de rive, si le lierre est monté jusqu'en toiture — il y passe régulièrement sous les tuiles.

Vérifiez aussi la toiture avant de commencer. Un lierre qui a atteint l'égout a très probablement soulevé des tuiles et bouché une gouttière. Le régler avant de reprendre la façade évite d'enduire un mur qui recevra encore de l'eau.

Le mur qu'on découvre : l'inventaire

Faites-le méthodiquement, croquis en main, avant toute décision.

• Les crampons, partout, en semis dense. Ils restent collés et forment un piquetage brun ou noir.
• Des tiges enfoncées dans des joints, sous des appuis, derrière des descentes, parfois traversant un joint de menuiserie.
• Des taches brunes ou noires, résidus de la substance adhésive et des produits de dégradation de la plante.
• Des joints ouverts ou vidés, principalement sur les maçonneries à joints minces et sur les murs anciens.
• Des zones d'enduit décollées, qui sonnent creux ou qui sont déjà tombées avec le lierre.
• Des fissures que la plante avait masquées, et qu'il faut maintenant qualifier.
• Une surface humide, verte, parfois couverte d'algues en pied et sur les orientations abritées.
• Des scellements et des chevilles — anciennes fixations de treillage, crochets, colliers — mis à nu ou arrachés.
• Une teinte générale très différente du reste de la façade, plus foncée, plus mate.

Le séchage : le point où l'on se trompe le plus

C'est ici qu'on précipite tout. Le mur qu'on découvre est humide en surface, et souvent dans l'épaisseur si le couvert était dense et l'exposition peu ensoleillée. On ne peut ni juger l'état d'un enduit, ni nettoyer efficacement, ni appliquer quoi que ce soit sur ce mur avant qu'il n'ait ressuyé.

Combien de temps ? La réponse honnête est qu'elle ne se prescrit pas : elle dépend de l'épaisseur et de la nature du mur, de la quantité d'eau accumulée, de l'exposition et de la saison. Un pignon nord épais en pierre après un hiver sous lierre, et un mur sud en parpaing après un été, n'ont rien à voir.

Ce qui se prescrit, ce sont les critères :

• La teinte s'uniformise. Un mur qui sèche perd d'abord ses taches sombres persistantes. Tant qu'une zone reste plus foncée que ses voisines par temps sec, elle contient encore de l'eau.
• Une surface mouillée volontairement sèche à la même vitesse partout. Si une zone met visiblement plus longtemps, elle est encore chargée.
• Le test du film plastique. Un carré de film scotché hermétiquement sur le mur pendant une journée complète : de la condensation à sa face intérieure signale que le mur relâche encore de l'humidité.
• La mesure. Un humidimètre de chantier, ou une mesure par un professionnel, donne une valeur. Ce qui compte n'est pas tant le chiffre que sa stabilité : deux mesures espacées de plusieurs jours qui ne bougent plus indiquent que le séchage est achevé.

Pendant cette période, on peut travailler : dégagement du pied, retrait des crampons à sec, sondage, réparation des évacuations. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est enduire, peindre ou hydrofuger. Les signes d'humidité persistante et leur traitement sont ceux décrits dans humidité, salpêtre et mousses.

Retirer les crampons

C'est un travail long, et le choix de la méthode dépend entièrement du support. Le principe : la méthode la plus douce qui fonctionne. On essaie toujours sur une zone d'essai avant de généraliser.

Le brossage à sec, brosse de chiendent ou brosse métallique douce, une fois les crampons bien secs. Beaucoup partent alors seuls. C'est la première passe, systématique, et elle enlève l'essentiel sur un enduit sain.

Le grattage, à la spatule ou au racloir, pour les crampons épais et les tiges incrustées. Efficace mais il raye les enduits tendres et les pierres tendres.

La brosse rotative sur perceuse, avec une brosse nylon abrasive plutôt que métallique. Rapide sur les grandes surfaces dures, à proscrire sur un enduit ancien fragile.

Le nettoyage à l'eau sous pression, avec une réserve importante : il détrempe un mur qui doit précisément sécher, et il décape un enduit fragilisé. S'il est retenu, il se règle finement — buse, distance, angle — comme l'explique régler un nettoyeur haute pression sur une façade. Sur un mur ancien à joints, la haute pression est rarement le bon choix.

Le nettoyage vapeur ou à basse pression et eau chaude, plus doux et souvent plus efficace sur les résidus organiques, avec beaucoup moins d'eau introduite dans le mur.

L'hydrogommage ou l'aérogommage, projection d'un abrasif fin, réglable en pression. C'est la méthode la plus fine pour un bâti ancien, et la plus coûteuse.

Les produits. Il existe des nettoyants destinés aux salissures organiques et aux résidus végétaux. Ils s'emploient selon leur notice, avec essai préalable, temps d'action et rinçage indiqués par le fabricant — et jamais sur un support qu'on ne pourra pas rincer correctement.

Le choix général d'une méthode de nettoyage selon le support et la nature de la salissure est développé dans nettoyer une façade ; l'arrachage de lierre ajoute seulement qu'on cherche ici à enlever une matière collée, pas un encrassement.

Les taches brunes : ce qui part, ce qui reste

Il faut le dire clairement : une partie des marques ne partira pas. Le résidu adhésif pénètre dans la porosité d'un enduit, d'une brique ou d'une pierre tendre, et aucun nettoyage raisonnable ne va le chercher en profondeur.

Trois issues, selon le projet :

• On accepte la trace. Sur un mur de pierre apparente destiné à rester nu, c'est souvent le choix le plus sage : les marques s'atténuent avec les saisons.
• On unifie par une finition couvrante. Un enduit neuf, ou un badigeon, ou une peinture de façade règlent visuellement la question — à condition que le support soit sec et sain, et que le résidu ne compromette pas l'adhérence. Un essai d'adhérence localisé n'est jamais du temps perdu.
• On traite plus profondément. Aérogommage ou nettoyage chimique spécialisé, avec les précautions et le coût correspondants.

Ce qui est certain : peindre ou enduire sur un support encore chargé de résidu adhésif et non ressuyé est la meilleure façon de voir revenir les taches par transparence.

Sonder, et décider ce qui se reprend

Une fois le mur propre et sec, on retrouve un chantier de ravalement ordinaire, avec un support à qualifier.

Le sondage au maillet, en quadrillage, sur toute la surface qui était sous lierre. C'est le geste qui décide entre conserver et purger, et il est décrit dans garder ou piquer l'enduit existant. Attendez-vous à trouver plus de creux que sur le reste de la façade.

Les joints. Sur une maçonnerie apparente, les joints creusés se rejointoient avec un mortier compatible avec la pierre — plus tendre qu'elle, jamais plus dur. Un joint au ciment sur une pierre tendre fait éclater la pierre.

Les fissures. Elles étaient masquées ; il faut maintenant les qualifier avant de les traiter, c'est-à-dire déterminer si elles sont stables ou évolutives. Une fissure rebouchée sans ce préalable réapparaît.

Les scellements et anciennes fixations. Treillages, crochets, colliers : on retire ce qui ne sert plus, on traite ce qui reste.

Les points d'eau. Descentes, gouttières, appuis sans rejet : tout ce que le lierre masquait se voit maintenant, et c'est le moment de le régler.

Si les zones à reprendre sont limitées et bien délimitées, la méthode de reprise partielle vaut : voir reprendre une zone d'enduit abîmée sans refaire toute la façade. Si elles sont dispersées sur tout le pan — ce qui est fréquent après un lierre ancien —, la réfection complète du pan donne un meilleur résultat pour un surcoût souvent modeste.

Empêcher le retour

Trois leviers, à combiner.

Supprimer la souche. Couper ne suffit pas : le lierre repart. L'arrachage de la souche, ou son épuisement par coupes répétées, est le seul moyen durable. Les traitements chimiques ont leurs contraintes d'usage et de voisinage ; renseignez-vous sur ce qui est autorisé avant d'y recourir.

Dégager le pied de mur. Un pied de mur propre, dégagé, drainé et visible est la meilleure prévention — contre le lierre comme contre l'humidité. Un massif planté contre un mur est une invitation permanente.

Regarder chaque année. Une repousse se retire à la main en cinq minutes la première année, et coûte un échafaudage la dixième. C'est exactement le type de surveillance décrit dans entretenir sa façade entre deux ravalements.

Si l'on tient au végétal, la solution qui ménage le mur est le support indépendant : treillage ou câbles inox déportés du mur, avec une lame d'air, fixés sur des pattes traitées, et des plantes grimpantes à vrilles plutôt qu'à crampons. Le mur reste accessible, ventilé, et le végétal se dépose le jour du ravalement.

Contrôler avant d'enduire

Cinq points, dans l'ordre :

• 1. Aucun crampon ni résidu de tige ne subsiste, y compris dans les joints, derrière les descentes et sous les appuis. On regarde en lumière rasante.
• 2. Le mur est sec et sa teinte est uniforme par temps sec, sans zone qui reste sombre.
• 3. Le sondage ne donne plus de son creux sur les zones conservées.
• 4. Les joints, fissures et scellements sont traités et secs.
• 5. L'eau est réglée en tête et en pied : gouttière dégagée, descente en état, pied de mur dégagé.

Questions fréquentes

Le lierre a-t-il vraiment abîmé mon mur, ou seulement révélé des défauts ?

Les deux, et la part de chacun dépend de l'état initial. Sur un enduit sain et continu, un lierre laisse surtout des crampons et des taches. Sur un mur à joints creusés, un enduit déjà décollé ou une maçonnerie fissurée, il a écarté, épaissi, retenu l'eau, et le dommage est réel. C'est pour cela que l'inventaire après arrachage se fait sans idée préconçue : on note ce qu'on voit, on sonde, et on décide sur cette base plutôt que sur la réputation de la plante.

Combien de temps faut-il attendre avant d'enduire ?

Il n'y a pas de durée applicable à tous les murs, et donner un nombre ici serait inventer. Ce qui se contrôle, c'est l'état : uniformité de teinte par temps sec, séchage homogène d'une surface mouillée, absence de condensation sous un film plastique laissé une journée, et stabilité d'une mesure d'humidimètre entre deux relevés espacés. Tant que ces critères ne sont pas réunis, on continue les travaux qui ne craignent pas l'humidité et on attend pour les autres.

Peut-on passer un traitement anti-mousse ou un fongicide après arrachage ?

Oui, et c'est souvent utile puisque le mur a vécu longtemps dans l'ombre humide : algues et mousses y sont installées. Le produit s'applique selon sa notice — dilution, temps d'action, rinçage ou non —, ces indications relevant du fabricant et pas d'une règle générale. Deux précautions : faire un essai sur une zone peu visible, notamment sur pierre et sur brique où certains produits marquent ; et vérifier la compatibilité avec la finition prévue, car un résidu de traitement peut compromettre l'adhérence d'un enduit ou d'une peinture.

Faut-il refaire toute la façade ou seulement la partie qui était sous lierre ?

Techniquement, on peut se limiter à la zone. Visuellement, c'est risqué : la partie qui était couverte a une teinte, une patine et un état de surface différents du reste, et le contour du lierre dessine une forme irrégulière qui fait une très mauvaise limite de reprise. Si vous ne reprenez qu'une partie, arrêtez au moins sur une limite du bâtiment — angle, tableau, bandeau, joint de fractionnement — et prévoyez éventuellement une mise en peinture d'ensemble pour unifier.

Le lierre servait d'isolant, vais-je perdre en confort ?

L'effet thermique d'un couvert végétal existe — coupure du vent, ombrage estival, lame d'air — mais il est sans commune mesure avec celui d'un isolant, et il ne se compare pas. En revanche, l'effet sur l'humidité du mur, lui, est réel et va dans les deux sens : le lierre écarte une part de la pluie, mais il empêche le mur de sécher. Après arrachage, un mur qui reçoit à nouveau le soleil et le vent sèche généralement mieux qu'avant. Si le confort thermique est un objectif, c'est un projet d'isolation qu'il faut poser, et le moment est bien choisi puisque la façade est nue.

Des tiges sont passées sous les tuiles et dans la gouttière. Qui traite cela ?

Le couvreur, et avant le façadier. Une gouttière colonisée déverse sur la façade, une tuile soulevée laisse entrer l'eau en tête de mur, et un enduit neuf posé sous une évacuation défaillante ne tiendra pas. L'ordre est toujours le même : on règle ce qui vient d'en haut, puis on traite le mur. Profitez de l'échafaudage pour faire inspecter la rive et l'égout sur toute la longueur concernée, y compris derrière la gouttière, où le lierre se glisse volontiers.