Humidité, salpêtre et mousses : traiter avant de ravaler

Une façade humide ne se répare pas avec de l'enduit. C'est la première chose à admettre quand on s'interroge sur l'humidité d'un mur extérieur avant un ravalement : le revêtement neuf ne sèche pas le mur, il l'habille. Si l'eau continue d'arriver, elle ressortira — par le même chemin, un peu plus tard, et souvent en emportant au passage l'enduit qu'on vient de payer.

Le scénario se répète d'une façade à l'autre. Un mur présente une bande sombre en pied, des cloques de peinture, des voiles blancs poudreux, du vert sur les trente premiers centimètres. On brosse, on lessive, on passe un enduit neuf. La façade est belle. Puis, au bout de deux hivers, la même bande réapparaît au même endroit, un peu plus haute qu'avant, et l'enduit sonne creux quand on le tapote.

Rien de mystérieux là-dedans. L'humidité n'a pas disparu : elle a été enfermée. Un enduit fermé posé sur un mur qui évaporait ne supprime pas l'eau, il déplace le point où elle sort. Elle sort plus haut, ou plus loin, ou derrière l'enduit — et là, elle décolle.

Traiter l'humidité avant de ravaler, ce n'est donc pas une précaution supplémentaire. C'est la condition pour que tout le reste tienne. Encore faut-il savoir d'où vient l'eau : trois causes différentes produisent des taches qui se ressemblent, et elles n'appellent pas les mêmes travaux. Le tri se fait au moment du diagnostic de ravalement, pas au moment de choisir la teinte.

Remontées capillaires, infiltration, condensation : trois causes, trois traitements

Il existe beaucoup de façons de mouiller un mur, mais en pratique elles se rangent dans trois familles. Savoir dans laquelle on se trouve détermine tout le reste : le traitement, son coût, son délai, et parfois la décision de reporter le ravalement d'une saison.

Les remontées capillaires. L'eau du sol monte dans la maçonnerie par les pores du matériau, comme dans un buvard. Elle vient d'en bas, elle est présente en permanence, et elle s'arrête à une hauteur qui dépend de la finesse des pores, de la quantité de sels dissous et de la vitesse à laquelle la façade peut évaporer. Le bâti ancien y est exposé parce qu'il a souvent été construit sans coupure de capillarité — cette barrière étanche horizontale posée en pied de mur, qui est devenue une pratique courante bien plus tard.

Les infiltrations. L'eau vient de l'extérieur et entre par un défaut précis : un appui de fenêtre sans pente ni goutte d'eau, un joint ouvert, une fissure traversante, une couvertine de muret mal recouverte, un solin décollé, une descente d'eau pluviale fendue. Le point commun de ces désordres est qu'ils sont localisés et qu'ils suivent la pluie. La tache apparaît pendant ou après un épisode pluvieux, elle est plus forte sur la façade exposée aux vents de pluie, et elle sèche entre deux.

La condensation. L'eau ne vient ni du sol ni de la pluie : elle vient de l'air intérieur du logement. La vapeur produite par la cuisine, la salle de bains, le séchage du linge et la simple respiration se condense sur les surfaces froides — angles, linteaux, tableaux de fenêtres, points de pont thermique. C'est un désordre qui se lit d'abord de l'intérieur, qui s'aggrave en hiver, et qui suit très souvent un changement de menuiseries sans reprise de la ventilation.

Trois causes, trois traitements sans rapport. On ne draine pas un mur qui condense. On n'injecte pas une barrière étanche dans un mur qui prend l'eau par un appui de fenêtre. Et on ne règle pas une remontée capillaire en refaisant un joint.

Le piège classique, c'est le cumul. Sur une même façade, il est fréquent d'avoir une remontée en pied, une infiltration sous un appui au premier étage, et un angle qui condense derrière une chambre. Chacune se traite à part. Un devis qui ne distingue pas les trois n'a pas fait le tri : il a fait une moyenne.

Une tache d'humidité n'a pas de mémoire. Elle ne dit pas d'où l'eau vient, seulement où elle sort. La différence entre les deux est tout le diagnostic.

Comment reconnaître une remontée capillaire à l'œil et à la main

Une remontée capillaire a une signature assez régulière, et quelques minutes suffisent pour la reconnaître avec une bonne probabilité — pas pour la certifier, mais pour orienter la suite.

Elle est horizontale. La limite haute de la zone humide suit à peu près le niveau du sol extérieur, en marche d'escalier si le terrain est en pente. Elle ne descend pas d'un point haut vers le bas : elle monte du bas et s'arrête. Une trace verticale, en coulée, ou qui part d'un appui de fenêtre, n'est pas une remontée.

Elle est basse. Dans la grande majorité des cas, la zone concernée se tient dans le premier mètre, parfois un mètre et demi. Une hauteur nettement supérieure, sur un mur épais, oriente vers une cause combinée : remontée gênée par un enduit fermé, ou infiltration ancienne qui a saturé la maçonnerie.

Elle est permanente. Elle ne dépend pas d'un épisode de pluie. Elle est là en août comme en février, avec des variations d'intensité mais sans jamais s'effacer complètement. Un mur qui redevient sec et clair après trois jours de beau temps ne remonte pas : il a pris l'eau.

Elle se voit sur toutes les orientations. L'humidité de sol ne choisit pas la façade nord. Elle est simplement plus visible au nord, parce que le mur y sèche moins.

À la main, quelques indices se recoupent. La zone est froide au toucher, plus froide que le mur au-dessus, et la différence se sent nettement en passant la paume du bas vers le haut. L'enduit y sonne souvent creux : un tapotement au dos des doigts ou avec le manche d'un tournevis rend un son mat au-dessus et sourd, caverneux, dans la zone décollée. La peinture cloque et se détache par plaques, en emportant une pellicule de support pulvérulent. Et un enduit ciment, très fréquent en soubassement, se détache par écailles dures qui laissent derrière elles une maçonnerie friable.

Ce que l'œil ne dit pas, c'est le taux réel d'humidité dans l'épaisseur du mur. Les appareils à pointes que l'on voit couramment mesurent une conductivité de surface : ils sont utiles pour comparer deux zones du même mur, mais leur valeur absolue n'a pas de sens sur une maçonnerie salée, parce que les sels conduisent le courant et affolent la lecture. Les mesures qui font foi se font sur un prélèvement — poudre de forage pesée puis séchée, ou méthode à la bombe à carbure — et elles se pratiquent à plusieurs profondeurs, pas seulement en peau.

C'est un point à savoir avant de discuter d'un devis : si une entreprise vous annonce un taux d'humidité en promenant un appareil à pointes sur un mur couvert d'efflorescences, le chiffre est décoratif.

D'où vient le salpêtre, et pourquoi il revient après un simple lessivage

Le salpêtre — le voile blanc, poudreux ou cristallin, qui fleurit en pied de mur — n'est pas une maladie du mur. C'est un symptôme, et plus précisément une trace de circulation d'eau.

Le mécanisme est simple. L'eau qui traverse la maçonnerie dissout au passage des sels : sels présents dans le sol, dans les matériaux, dans les mortiers, parfois hérités d'anciens usages agricoles ou d'assainissements disparus. Cette eau chargée migre vers la surface et s'y évapore. L'eau part dans l'air ; les sels, eux, ne s'évaporent pas. Ils restent et cristallisent exactement là où l'évaporation a lieu.

D'où deux conséquences pratiques.

La première : le salpêtre indique le front d'évaporation, pas la source. Là où vous voyez le voile blanc, l'eau sort. La question utile n'est pas comment enlever le blanc, mais par où l'eau est entrée.

La seconde : le lessivage ne traite rien. Brosser et laver enlève les cristaux visibles, sur quelques dixièmes de millimètre. Il n'enlève ni les sels restés dans l'épaisseur du mur, ni l'eau qui continue de les charrier. Le cycle recommence dès le premier séchage, et la fleur revient — en quelques semaines si le mur est actif, en une saison s'il l'est moins.

Il faut aussi distinguer deux formes, parce qu'elles n'ont pas la même gravité. L'efflorescence cristallise à la surface : elle est disgracieuse, elle salit, mais elle ne casse rien. La cristallisation sous la surface, dans les premiers millimètres du support, est beaucoup plus destructrice : les cristaux se forment dans les pores et leur croissance exerce une pression qui fait éclater l'enduit, pulvériser la pierre tendre et feuilleter la brique. C'est ce qui explique qu'un enduit puisse se désagréger en poudre sans qu'aucune fissure ne soit visible.

Ce mécanisme condamne une pratique courante : poser un revêtement peu perméable sur un mur salé. En fermant la surface, on ne supprime pas l'évaporation, on la repousse derrière le revêtement. Les sels cristallisent alors à l'interface, exactement là où l'adhérence se joue. L'enduit ne se dégrade pas : il se décolle en plaques, souvent en emportant sa sous-couche.

Un mur salé demande donc l'inverse : on lui laisse un chemin de sortie. Cela passe par des enduits volontairement poreux, dits d'assainissement ou macroporeux, dont le rôle est d'accueillir les sels dans leur porosité sans se laisser détruire, et qui se comportent comme une couche sacrificielle. Ils ne guérissent pas le mur — ils l'aident à supporter le temps de séchage, et ils se remplacent au bout d'un certain nombre d'années. Les recouvrir d'une peinture filmogène revient à annuler la seule chose qu'ils savaient faire.

Mousses, algues, traînées noires : ce que la façade dit de son exposition

Le vert et le noir d'une façade racontent une histoire lisible, à condition de regarder où ils sont plutôt que de constater qu'ils sont là.

Les algues vertes demandent de l'eau, de la lumière et du temps. Elles colonisent d'abord les surfaces qui restent humides longtemps : façades nord, murs à l'ombre d'une haie ou d'un arbre, pignons abrités du soleil, pieds de mur éclaboussés par la pluie qui rebondit sur une terrasse ou un gravier trop fin. Une bande verte régulière sur les trente premiers centimètres n'est presque jamais un problème de propreté : c'est une zone de rejaillissement, ou un pied de mur qui ne sèche pas.

Les mousses ont besoin d'un point où l'eau stagne et où la poussière s'accumule : dessus d'appui sans pente, bandeau plat, corniche, arête de soubassement, joint creusé. Elles marquent donc les défauts de forme. Une mousse installée sur un appui de fenêtre indique que l'eau y séjourne au lieu d'être rejetée — et c'est aussi, très souvent, le point de départ d'une infiltration au-dessous.

Les lichens signalent l'ancienneté et la rugosité. Ils s'installent lentement, sur des supports peu lessivés par la pluie, et ils sont plus tenaces que les algues. Leur présence indique une surface stable depuis longtemps, pas nécessairement humide.

Les traînées noires ne sont pas biologiques au même titre : ce sont des dépôts de particules ramenés par le ruissellement. Elles dessinent des cheminements d'eau. Une coulée noire sous un appui indique que l'eau descend le long du mur au lieu d'être rejetée à distance ; une bande noire verticale sous une gouttière signale une fuite ; un salissement en éventail sous un point singulier indique une géométrie qui concentre le ruissellement.

Ce vocabulaire est utile parce qu'il permet de faire le tri entre ce qui relève du nettoyage et ce qui relève d'une reprise. Un démoussage traite ce qui est visible ; il n'empêche pas la recolonisation si la cause reste. Une façade nord ombragée reverdira, quel que soit le produit. Un appui sans pente remoussera. Une bande de rejaillissement reverdira tant que le pied de mur restera arrosé.

Le traitement lui-même n'est pas instantané, et c'est un point qui surprend souvent : un produit de démoussage s'applique, puis se laisse agir — plusieurs jours, parfois plusieurs semaines selon les produits et la saison — avant que le résultat soit visible et que le rinçage ait un sens. Ce délai fait partie du planning du chantier ; il ne se comprime pas, et il précède toute application d'enduit. C'est un des points que couvre la phase de préparation, la partie du ravalement qui ne se voit plus une fois le chantier terminé, et qui décide pourtant de sa durée de vie.

Une remarque enfin sur le nettoyage haute pression, souvent proposé comme solution rapide : sur un mur déjà humide, il a l'inconvénient d'injecter de l'eau dans le support et de creuser les joints. Il ne remplace pas un traitement, et il ajoute au mur une charge d'eau qu'il faudra ensuite laisser partir.

Le pied de mur : terre rapportée, terrasse collée, drainage absent

La grande majorité des humidités basses ne viennent pas du mur lui-même. Elles viennent de ce qu'on a construit ou déposé contre lui, souvent par couches successives et sur plusieurs décennies. Faire le tour de sa maison en regardant uniquement le premier mètre est l'exercice le plus rentable qu'un propriétaire puisse faire avant un ravalement.

Les configurations qui reviennent le plus souvent :

• La terre rapportée. Un massif de fleurs, une butte, un remblai, un simple apport de terreau renouvelé chaque année : le niveau du sol a monté et se retrouve au-dessus du niveau du plancher intérieur, voire au-dessus de l'arase du soubassement. Le mur est alors enterré sur quelques dizaines de centimètres, contre un matériau qui retient l'eau.
• La terrasse ou l'allée collée au mur. Une dalle béton, un carrelage extérieur, un enrobé posé jusqu'au mur, sans joint périphérique ni pente d'écartement. L'eau de pluie chemine sous la dalle, ne s'évacue pas, et s'appuie contre la maçonnerie. Une pente qui ramène vers la maison, même faible, suffit à alimenter le mur en permanence.
• Le soubassement en ciment. Très répandu sur le bâti ancien, l'enduit ciment appliqué en pied de mur ferme la surface qui évaporait. L'eau ne s'arrête pas pour autant : elle monte plus haut et ressort au-dessus, à la limite du ciment, où l'on voit typiquement une bande de dégradation nette et régulière.
• L'absence de zone de rejaillissement. Quand la pluie tombe sur une surface dure au pied du mur, elle rebondit et vient frapper la maçonnerie jusqu'à une trentaine de centimètres. Une bande de gravier de granulométrie suffisante, ou un caniveau, absorbe une partie de cet effet.
• Le drainage absent, colmaté ou mal exutoire. Un drain ne vaut que par l'endroit où il rejette. Un drain qui tourne autour de la maison et se termine dans un puits saturé n'évacue rien ; il stocke.
• Les eaux pluviales mal conduites. Une descente fissurée, un dauphin qui rejette contre le mur, un regard bouché, une gouttière qui déborde à chaque orage : ce sont les fournisseurs d'eau les plus efficaces qui existent, et les moins chers à corriger. Le sujet mérite d'être traité pour lui-même, tant il conditionne le reste — c'est l'objet des descentes d'eau pluviale, le détail qui décide de la tenue d'une façade bien plus que le choix de l'enduit.

Ces reprises ont un point commun rassurant : elles sont, pour la plupart, sans commune mesure avec le coût d'un ravalement. Décaisser une bande de terre le long d'un mur, désolidariser une dalle, remplacer un dauphin, poser une crapaudine : ce sont des travaux de terrassement léger et de plomberie simple. Les faire avant le ravalement, c'est aussi leur laisser le temps de produire leur effet — un mur commence à sécher dès qu'on cesse de l'alimenter.

Combien de temps un mur doit sécher avant d'être enduit

C'est la question qui fâche, parce que la réponse ne s'accommode d'aucun planning.

Un mur ne sèche pas comme une pièce de bois. L'eau doit migrer de l'intérieur de la maçonnerie vers la surface, puis s'évaporer — et la deuxième étape est presque toujours plus rapide que la première. Ce qui gouverne le délai, c'est donc l'épaisseur, la nature du matériau, la température, la ventilation de la surface et la saison.

L'ordre de grandeur retenu couramment dans le métier pour une maçonnerie saturée est d'environ un mois de séchage par centimètre d'épaisseur. Ce n'est pas une loi physique, c'est une règle de pouce, et elle suffit à faire comprendre l'échelle : sur un mur ancien de plusieurs dizaines de centimètres, on ne parle pas de semaines mais de saisons, voire d'années pour un retour à un équilibre complet. Dans la pratique, on ne vise pas un mur parfaitement sec : on vise un mur redescendu à un taux compatible avec le revêtement prévu, ce qui est très différent.

Quelques repères qui aident à cadrer un planning :

• Après une reprise de cause — suppression d'une terre rapportée, drainage, désolidarisation d'une dalle — le mur commence à sécher immédiatement, mais l'effet se mesure sur plusieurs mois. Un ravalement lancé trois semaines après le terrassement ne bénéficie de presque rien.
• Après une injection de barrière étanche, le délai de séchage se compte en mois, et sur un mur épais il n'est pas rare qu'on parle d'un an ou plus avant de poser un enduit définitif. C'est précisément pour couvrir cette période qu'existent les enduits sacrificiels.
• Après un lavage ou un démoussage, il faut laisser repartir l'eau apportée : quelques jours de temps sec sur un support sain, davantage sur un support épais ou peu ensoleillé.
• La saison compte autant que la durée. Un mur sèche au printemps et en été, quand l'air est chaud et sec et que le soleil chauffe la paroi. Il ne sèche presque plus en novembre. Six mois de séchage hivernal ne valent pas deux mois de séchage estival.
• L'orientation compte. Une façade nord, ombragée, ventilée par personne, peut demander deux fois plus de temps qu'un pignon sud, à conditions identiques par ailleurs.

Comment décide-t-on que c'est bon ? Pas à l'œil. On mesure, et on mesure au bon endroit : plusieurs points de la façade, à plusieurs hauteurs, et à plusieurs profondeurs dans l'épaisseur. Il n'existe pas un seuil unique valable partout : la valeur admissible dépend du matériau du support et surtout du système d'enduit envisagé. Le fabricant du produit indique, dans sa documentation technique, les conditions d'humidité du support qu'il accepte. C'est ce document qui fait référence, pas une impression.

Il existe aussi un test simple, non normatif, qui a le mérite d'être gratuit : coller hermétiquement un carré de film plastique transparent sur le mur, laisser vingt-quatre à quarante-huit heures, puis regarder. De la buée ou des gouttes côté mur signalent une émission de vapeur continue. Ce n'est pas une mesure — cela ne donne aucun taux — mais un mur qui fait pleurer un film plastique en deux jours n'est certainement pas prêt à être fermé.

Le calendrier d'un chantier est négociable. Le temps de séchage d'un mur ne l'est pas. Quand les deux se contredisent, c'est toujours le mur qui a le dernier mot, avec deux ou trois ans de décalage.

Les traitements possibles et leurs limites : hydrofuge, drainage, injection

Aucun traitement n'est bon ou mauvais en soi. Chacun répond à une cause précise, et devient nuisible lorsqu'on l'applique à une autre. Voici les principaux, avec ce qu'ils font réellement et ce qu'ils ne font pas.

L'hydrofuge de surface. Appliqué en imprégnation, il rend la surface non mouillable tout en laissant passer la vapeur. Il agit contre la pluie battante absorbée par un support poreux — et uniquement contre elle. Ses limites sont nettes : il ne traite aucune remontée capillaire, puisque l'eau vient de l'intérieur du mur ; il n'a aucun effet sur une infiltration par un défaut de géométrie ; il ne bouche pas une fissure. Appliqué sur un mur qui remonte, il aggrave la situation en repoussant le front d'évaporation sous la surface, là où les sels feront éclater le support. Il a par ailleurs une durée de vie limitée, de l'ordre de la décennie, et doit être renouvelé. C'est un produit d'entretien, pas une réparation.

Le drainage périphérique. Il consiste à ouvrir une tranchée le long des fondations, à poser un drain sur un lit de gravier, à protéger le mur enterré et à conduire l'eau vers un exutoire. Bien fait, c'est le traitement le plus durable des humidités venant du sol, parce qu'il agit sur la cause. Ses limites sont pratiques : il suppose un accès autour de la maison, il implique un terrassement au contact des fondations — donc une exécution soignée — et surtout il exige un point de rejet réel. Un drain sans exutoire ne fait que rapprocher l'eau du mur. Il perd aussi son efficacité s'il se colmate, ce qui arrive quand le géotextile est mal posé ou absent.

L'injection d'une barrière étanche. On perce une ligne de trous à intervalles réguliers en pied de mur et on y introduit un produit hydrophobe qui diffuse dans la maçonnerie et forme une coupure de capillarité. C'est efficace sur des maçonneries homogènes et bien connues, avec des joints réguliers. C'est beaucoup plus aléatoire sur un mur ancien en moellons hourdés à la terre, plein de vides, de blocages et de matériaux hétérogènes : le produit part dans les cavités et la barrière reste discontinue. À cela s'ajoutent des contraintes lourdes : l'accès aux deux faces est parfois nécessaire sur un mur épais, l'enduit existant doit être piqué en pied, et il faut ensuite laisser sécher longuement avant de refermer. Une injection suivie immédiatement d'un enduit de finition est une contradiction technique.

Les enduits d'assainissement, dits macroporeux. Ils ne suppriment pas l'humidité : ils gèrent la période où le mur sèche encore et où les sels migrent. Leur porosité accueille les cristaux sans se laisser détruire, et la surface reste présentable plus longtemps. Ce sont des couches sacrificielles, à remplacer périodiquement, et incompatibles avec toute peinture fermée par-dessus.

Le réaménagement du pied de mur. Décaissement de la terre rapportée, bande drainante en gravier, caniveau, désolidarisation d'une dalle, reprise des pentes, remplacement d'un soubassement ciment par un enduit perméable. Peu spectaculaire, presque toujours efficace, et de loin le meilleur rapport entre l'effort et le résultat.

La ventilation intérieure. Elle n'a rien à faire dans un devis de façade, et c'est pourtant elle qui règle les désordres de condensation. Quand le diagnostic conclut à cette cause, le ravalement n'y changera rien : ce sont les entrées d'air, les extractions et les ponts thermiques qu'il faut reprendre.

Un mot sur ce qu'il faut fuir : les promesses de traitement universel. Un procédé qui prétend traiter indifféremment remontées, infiltrations et condensation ne traite, par construction, aucune des trois causes — puisqu'elles n'ont pas le même mécanisme.

Ce qu'il faut faire figurer au devis pour que le sujet ne soit pas escamoté

L'humidité est le poste qui disparaît le plus facilement d'un devis de ravalement. Non par malhonnêteté systématique, mais parce qu'elle est incertaine, difficile à chiffrer, et qu'elle rallonge le délai. Une entreprise qui la mentionne fait un devis plus cher et plus long qu'une entreprise qui l'ignore. La comparaison des prix, si elle s'arrête là, récompense donc le silence.

Ce qui doit apparaître noir sur blanc :

• Le constat, localisé. Pas « présence d'humidité », mais quelle façade, sur quelle longueur, jusqu'à quelle hauteur, avec quel aspect. Une entreprise qui a regardé sait le décrire.
• La cause retenue et la manière dont elle a été établie. Remontée, infiltration, condensation, ou combinaison. Et sur quelle base : observations, mesures, sondage, ouverture d'une zone d'essai.
• Les mesures, s'il y en a eu, avec la méthode et les points de prélèvement. Un taux sans méthode ni localisation n'est pas une donnée.
• Les travaux de cause, distincts des travaux de façade. Terrassement, drainage, reprise du pied de mur, réparation des eaux pluviales : ce sont des lignes à part, avec leur prix, et non des sous-entendus de la ligne « préparation ».
• Le délai de séchage prévu entre le traitement et l'enduit, exprimé en durée et non en formule. C'est l'élément le plus souvent absent, et le plus déterminant.
• Le point d'arrêt. Qui vérifie que le mur est en état d'être enduit, comment, et ce qui se passe s'il ne l'est pas. Un devis sérieux prévoit l'hypothèse d'un report.
• Le système d'enduit retenu et sa perméabilité à la vapeur, cohérente avec le diagnostic. Sur un mur qui sèche encore, la question n'est pas esthétique.
• Le traitement des mousses avec son temps d'action, et non un simple « nettoyage ».
• Ce qui est explicitement exclu. Une entreprise de façade n'est pas tenue de traiter une ventilation défaillante ni de refaire un réseau enterré. Mais elle doit dire qu'elle ne le fait pas, pour que le sujet ne se perde pas entre deux corps de métier.
• La conduite à tenir en cas de découverte. Que se passe-t-il si, une fois l'enduit dégarni, la maçonnerie se révèle plus humide ou plus dégradée que prévu ? Le devis doit prévoir la mécanique — arrêt, constat contradictoire, avenant — plutôt que de laisser la décision se prendre dans l'urgence, en haut d'un échafaudage.

Trois questions permettent de tester rapidement un interlocuteur, et elles ne demandent aucune compétence technique pour être posées.

D'où vient l'eau, selon vous, et qu'est-ce qui vous fait le penser ? Combien de temps faut-il attendre entre le traitement et l'enduit ? Et que faites-vous si, à cette échéance, le mur n'est pas assez sec ?

Une entreprise qui répond précisément aux trois a fait son travail de diagnostic. Une entreprise qui répond que « l'enduit respirant réglera ça » a répondu à une autre question.

Il reste un cas de figure inconfortable, qu'il vaut mieux envisager d'avance : le diagnostic conclut que le mur ne pourra pas être enduit cette année. Ce n'est pas un échec du projet, c'est son résultat le plus utile. Un ravalement décalé d'une saison coûte un décalage. Un ravalement posé sur un mur humide coûte le ravalement, deux fois.

Les questions que l'on se pose avant de ravaler un mur humide

Peut-on enduire un mur humide avec un enduit à la chaux ?

Un enduit à la chaux, perméable à la vapeur, est effectivement plus compatible avec un mur qui sèche encore qu'un revêtement fermé : il laisse un chemin de sortie à l'eau. Mais perméable ne veut pas dire indifférent. Le support doit être redescendu au niveau d'humidité que le fabricant indique pour son produit, l'adhérence se joue sur les premiers millimètres, et un mur salé peut détruire même une chaux si les sels cristallisent à l'interface. La chaux est un bon choix de système, pas une dispense de traiter la cause ni d'attendre.

Le salpêtre est-il dangereux ?

Les efflorescences salines en elles-mêmes ne présentent pas de danger particulier au contact ; elles dégradent le bâti, pas les occupants. Ce qui pose question, c'est l'humidité qui les accompagne : un logement dont les murs restent humides favorise le développement de moisissures et l'inconfort thermique, et ce sont ces conséquences-là qui pèsent sur la santé. Autrement dit, on ne traite pas le salpêtre pour lui-même, on le traite parce qu'il signale une eau qu'il faut arrêter.

Un hydrofuge suffit-il contre les remontées capillaires ?

Non, et c'est même l'un des contresens les plus fréquents. L'hydrofuge de surface empêche la pluie d'être absorbée par la face extérieure ; il n'a aucune action sur une eau qui monte du sol à l'intérieur de la maçonnerie. Posé sur un mur qui remonte, il déplace l'évaporation vers l'intérieur du support et favorise la cristallisation des sels sous la surface, donc l'éclatement de l'enduit. Il a sa place sur un mur sain et poreux exposé aux pluies battantes, une fois la façade refaite — pas comme réponse à une humidité de sol.

Faut-il faire le drainage avant ou après le ravalement ?

Avant, sans hésitation, et avec autant d'avance que possible. D'abord parce qu'un drainage réalisé après coup implique de travailler au pied d'une façade neuve, avec des engins, de la terre et des projections. Ensuite et surtout parce que le mur ne commence à sécher qu'une fois l'alimentation en eau coupée : faire le drainage en premier, c'est offrir au mur les mois de séchage dont il a besoin avant qu'on le referme. L'ordre logique est toujours le même — cause, séchage, préparation, enduit.

Comment savoir si les mousses sont seulement esthétiques ?

En regardant où elles sont et ce qu'il y a derrière. Un voile vert diffus sur une façade nord ombragée relève de l'entretien : la façade est saine, elle sèche seulement lentement. Une bande verte régulière en pied de mur, une mousse épaisse sur un appui, un tapis à la jonction d'une terrasse et du mur signalent en revanche de l'eau qui stationne, et la mousse n'est alors que la partie visible du sujet. Le test le plus simple : gratter légèrement sous la colonisation. Si le support en dessous est sain et dur, c'est cosmétique. S'il est pulvérulent, cloqué ou friable, la mousse n'était qu'un indice.