Fissure sur une façade : quand s'inquiéter, quand attendre

Une fissure apparaît sur un mur, et la question tombe aussitôt : faut-il s'inquiéter d'une fissure de façade, ou peut-on attendre ? La réponse n'est presque jamais dans la fissure seule. Elle est dans sa largeur, dans son tracé, dans l'endroit où elle se trouve, et surtout dans un point qu'on ne voit pas d'un coup d'œil : bouge-t-elle encore, ou a-t-elle fini de bouger ?

Cette distinction décide de tout le reste. Une fissure stabilisée se traite à l'intérieur d'un ravalement ordinaire, avec un rebouchage, un pontage et une finition adaptée. Une fissure encore vivante, recouverte d'enduit, ne disparaît pas : elle repousse à travers la couche neuve, souvent dès le premier hiver, parfois au même endroit exactement, au millimètre près. On a alors payé deux fois — une fois l'enduit, une fois la réparation de l'enduit — sans avoir touché à la cause.

Ce qui suit ne remplace pas un examen sur place. C'est ce qu'il faut savoir regarder, noter et mesurer avant d'appeler qui que ce soit : un façadier, un bureau d'études, un assureur. Un propriétaire qui arrive avec des photos datées, des largeurs relevées et un témoin posé depuis six mois fait gagner une demi-journée à tout le monde, et évite de payer un diagnostic pour apprendre ce qu'il pouvait constater lui-même.

Faïençage, microfissure, lézarde : de quoi parle-t-on vraiment ?

Le mot « fissure » recouvre des objets qui n'ont ni la même cause, ni la même gravité, ni le même traitement. Avant de s'inquiéter, il faut nommer ce qu'on a sous les yeux.

• Le faïençage. Un réseau de craquelures très fines, en mailles irrégulières, comme la glaçure d'une vieille assiette. Il vit dans l'épaisseur de la finition, ne traverse pas le corps d'enduit, et n'a presque jamais d'origine structurelle. Il vient du retrait : un mortier dosé trop riche en liant, un enduit tiré sous le soleil ou par vent sec, une couche appliquée trop épaisse en une seule passe, un support qui a pompé l'eau de gâchage. C'est un défaut de peau.
• La microfissure. Un trait fin, continu, difficile à suivre à l'œil. On parle couramment de microfissure en dessous de deux dixièmes de millimètre, c'est-à-dire l'ordre de grandeur d'un cheveu ou de deux feuilles de papier ordinaire posées l'une sur l'autre. Elle est souvent superficielle, mais elle laisse entrer l'eau, et l'eau qui gèle élargit ce qu'elle trouve.
• La fissure. Au-delà, jusqu'à environ deux millimètres. On y glisse l'ongle, parfois la pointe d'une clé. Elle traverse en général l'enduit et atteint le support. C'est la catégorie qui demande une décision, parce qu'elle peut aussi bien venir d'un mouvement fini que d'un mouvement en cours.
• La lézarde. Au-delà de quelques millimètres, avec un tracé franc, souvent en escalier quand le mur est en maçonnerie d'éléments — la fissure suit alors les joints, monte d'un joint horizontal à un joint vertical, et dessine des marches. Une lézarde n'est pas un problème d'enduit. C'est un problème de structure ou de sol qui s'exprime dans l'enduit.

Un second critère compte autant que la largeur : la fissure est-elle traversante ? Une fissure visible au même endroit sur la face intérieure du mur, ou qui laisse passer un filet d'air, n'appartient plus à la peau du bâtiment. Elle appartient au mur lui-même.

Enfin, le tracé raconte quelque chose. Une fissure verticale au milieu d'un panneau plein est souvent un retrait. Une fissure horizontale sous un plancher ou en tête de mur évoque un appui, une poussée ou une dilatation. Une fissure diagonale partant de l'angle d'une ouverture, à peu près à quarante-cinq degrés, est la signature d'une concentration de contraintes : l'ouverture est le point faible du panneau, et l'effort se libère par là.

La largeur dit l'ampleur. Le tracé dit la direction de l'effort. Le mouvement dit l'urgence. Il faut les trois pour conclure, et une seule des trois ne suffit jamais.

Où regarder en premier : angles, appuis, jonctions et pignons

Une façade ne se fissure pas au hasard. Elle se fissure là où la matière change, où la section se réduit, où deux ouvrages qui ne travaillent pas ensemble sont pourtant collés l'un à l'autre. Faire le tour de la maison avec cette liste en tête prend une heure et remplace beaucoup d'inquiétude vague par des constats précis.

• Les angles des ouvertures. Portes, fenêtres, soupiraux, oculus. C'est le premier endroit à inspecter, en haut comme en bas, sur les quatre coins. Une amorce de deux ou trois centimètres au coin supérieur d'une fenêtre est un signal, pas une fatalité.
• Sous les appuis de fenêtre. Une fissure qui part de l'angle d'un appui accompagne presque toujours une histoire d'eau : larmier comblé, appui sans débord, joint ouvert contre la menuiserie. Le sujet rejoint alors celui des points singuliers de la façade, qui concentrent à la fois les entrées d'eau et les amorces de fissure.
• Les jonctions entre deux constructions. Une extension accolée, un garage rapporté, une véranda, une reprise de mur d'époque différente. Deux corps de bâtiment posés sur des fondations différentes ne bougent pas ensemble : la fissure verticale à la jonction est presque une règle. Elle se traite, mais elle ne se rebouche pas rigidement.
• Les pignons. Ils prennent la pluie battante, le vent, l'écart de température maximal, et ils reçoivent la poussée de la charpente. Une fissure horizontale haute sur un pignon, doublée d'un léger ventre du mur, mérite qu'on lève la tête vers la ferme.
• Le pied de mur et le soubassement. Les remontées d'humidité, les projections de pluie rebondissant sur une terrasse, un enduit ciment appliqué sur une maçonnerie ancienne : trois causes fréquentes d'éclatement bas, souvent confondues avec de la fissuration.
• Les traversées et scellements. Descentes d'eau pluviale, coffrets, aérations, gonds, garde-corps scellés. Un scellement qui rouille fait éclater la pierre ou l'enduit autour de lui, et la fissure part en étoile.
• Les linteaux. Un linteau béton ancien, mal enrobé, dont les aciers se corrodent, gonfle et fait sauter l'enduit sur toute sa longueur, avec une fissure horizontale rectiligne et un éclat qui laisse voir le métal.

Une remarque de méthode : il faut regarder deux fois, une fois par temps sec et une fois pendant ou juste après une pluie. Une façade mouillée révèle ce qu'une façade sèche cache. Les fissures qui absorbent l'eau sèchent en dernier et dessinent un trait sombre visible à plusieurs mètres, souvent bien plus long que ce qu'on croyait voir.

Comment savoir si une fissure est active ou stabilisée ?

C'est la seule question qui commande la décision. Une fissure stabilisée est une cicatrice : le mouvement qui l'a créée est terminé, le mur a trouvé son équilibre, il ne reste qu'à réparer la peau. Une fissure active est un symptôme : quelque chose bouge encore, et tant que la cause n'est pas traitée, aucun enduit ne tiendra.

Plusieurs indices se lisent sans instrument.

• L'état des bords. Une fissure récente a des bords vifs, une arête nette, une couleur claire au fond, parfois de la poussière fraîche au pied du mur. Une fissure ancienne a les bords émoussés, encrassés, colonisés par le noir, la mousse ou la poussière collée.
• Le comportement de la peinture ou de la finition. Une finition qui casse net au droit de la fissure, avec des écailles retournées, indique un mouvement postérieur à l'application.
• Un rebouchage antérieur refendu. C'est l'indice le plus parlant et il est gratuit. Si quelqu'un a déjà rebouché, et que la nouvelle fissure repasse exactement au même endroit, le mouvement n'est pas fini. Une façade qui se refend au même trait après deux ravalements pose une question qui ne se règle pas avec un troisième.
• La variation saisonnière. Beaucoup de fissures respirent : elles s'ouvrent au froid et se referment à la chaleur, parce qu'elles sont d'origine thermique. D'autres suivent l'inverse — elles s'ouvrent en fin d'été, quand le sol argileux s'est rétracté, et se referment après les pluies d'automne. Une fissure qui bat au rythme des saisons sans jamais dépasser une amplitude constante n'est pas la même chose qu'une fissure qui gagne un peu à chaque cycle sans jamais revenir en arrière.

Cette dernière nuance est capitale. Le danger n'est pas le mouvement en soi : c'est le mouvement cumulatif. Une fissure qui va et vient réclame un traitement souple. Une fissure qui progresse dans une seule direction réclame de comprendre pourquoi, avant tout autre chose.

D'où la règle de temps : on ne juge pas d'une fissure en une visite. Il faut un cycle complet, ou au minimum une observation qui couvre la fin d'un été et la sortie de l'hiver suivant — la période sèche et la période humide. Compter de six à douze mois d'observation est raisonnable dès qu'un doute existe, et il vaut mieux décaler un ravalement d'une saison que de le refaire dans trois ans.

Le test du témoin plâtre ou verre : le poser, le lire, le dater

Le témoin est le plus simple des instruments de chantier : un objet rigide et cassant posé en travers de la fissure, qui se rompt si les deux lèvres s'écartent. Il ne mesure rien, il ne dit qu'une chose, mais il la dit sans ambiguïté : ça bouge, ou ça ne bouge pas.

Le témoin plâtre. On brosse et on dépoussière le support de part et d'autre, on humidifie légèrement si le support est très absorbant, puis on applique une plaque de plâtre en travers de la fissure, perpendiculaire à son axe. Une bande d'une dizaine à une quinzaine de centimètres de long, trois à quatre centimètres de large, quelques millimètres d'épaisseur : assez fine pour casser au moindre mouvement, assez adhérente pour ne pas se décoller toute seule. Il faut qu'elle morde sur les deux lèvres, à cheval, et non d'un seul côté.

Le témoin verre. Une lame de verre mince, collée par ses deux extrémités seulement, la partie centrale libre au-dessus de la fissure. Le verre est plus fragile que le plâtre et donc plus sensible, mais aussi plus vulnérable aux chocs et aux vibrations. Il se réserve aux endroits protégés.

Le témoin gradué. Deux plaquettes plastiques superposées, l'une fixée de chaque côté de la fissure, avec un réticule et une graduation. Il ne casse pas : il glisse, et il indique de combien. C'est le seul des trois qui donne une amplitude et un sens de déplacement, ce qui vaut la dépense dès que la question devient sérieuse.

Le protocole compte autant que l'objet.

• Dater. Écrire la date d'installation au crayon sur le témoin ou juste à côté, et la photographier. Un témoin sans date ne prouve rien : on ne saura pas s'il a cassé la semaine suivante ou trois ans plus tard.
• Numéroter. Sur une façade qui présente plusieurs fissures, donner un numéro à chacune, et le reporter sur un croquis simple de la façade. Deux témoins voisins qui cassent au même moment ne racontent pas la même chose que deux témoins qui cassent à un an d'écart.
• Doubler. Poser au moins deux ou trois témoins le long d'une même fissure : un en haut, un au milieu, un en bas. Une fissure peut s'ouvrir en pointe, large en haut et fermée en bas, ou l'inverse. La comparaison des témoins révèle la géométrie du mouvement — basculement, tassement d'un côté, rotation.
• Relever. Passer devant une fois par mois, noter dans un carnet ou dans le téléphone : intact, fêlé, cassé, décollé. Une photo à chaque relevé, depuis le même point de vue, avec un réglet ou une pièce de monnaie posée à côté pour l'échelle.
• Ne pas se tromper de support. Un témoin posé à cheval sur une jonction entre deux matériaux différents, ou sur un joint de dilatation, cassera pour une raison qui n'a rien à voir avec un désordre. Le témoin doit être posé sur de l'enduit sain ou sur de la maçonnerie saine, des deux côtés.

Les limites du témoin doivent être connues. Un témoin qui casse dit qu'il y a eu mouvement, sans dire de combien ni dans quel sens. Un témoin qui ne casse pas dit qu'il n'y a pas eu de mouvement suffisant pendant la durée d'observation — pas que la fissure est définitivement morte, surtout si la période observée a été douce et pluvieuse. Enfin, un témoin plâtre peut se décoller au lieu de casser, ce qui n'est pas un résultat : c'est un raté de pose, à refaire sur un support mieux préparé.

Quelles fissures un enduit peut absorber, et lesquelles il ne peut pas

Une fois le diagnostic posé, la question devient pratique : jusqu'où un ravalement peut-il traiter la fissure, et à partir de quand devient-il un maquillage ?

Ce qu'un système de ravalement absorbe sans difficulté. Le faïençage et les microfissures fermées. Ils se traitent par un ratissage ou une couche de rebouchage général, un fixateur adapté à l'absorption du support, puis une finition qui possède elle-même une petite souplesse. Sur un support sain, c'est du travail de préparation courante, décrit dans l'article consacré à la préparation, la moitié du travail qui ne se voit pas.

Ce qui demande un traitement individuel. Les fissures stabilisées jusqu'à quelques millimètres. Le geste est toujours le même, et il se décompose : ouvrir la fissure en V à la pointe ou à la disqueuse fine pour retirer les lèvres fragiles et donner de la prise, dépoussiérer à fond, humidifier le support si le mortier de réparation l'exige, remplir avec un mortier compatible avec le support — surtout pas un mortier ciment rigide sur une maçonnerie ancienne à la chaux — puis ponter. Le pontage consiste à noyer une bande armée, treillis de fibre de verre ou toile, dans la sous-couche, à cheval sur la fissure, de manière que la finition ne repose pas directement sur le joint de réparation.

Ce qui demande une armature généralisée. Quand les fissures sont nombreuses, réparties, et de même famille, il ne sert à rien de traiter trait par trait : la fissure suivante apparaîtra dix centimètres à côté. On marouffle alors une trame sur toute la zone, voire sur toute la façade, dans une sous-couche prévue pour, et l'on obtient une peau continue capable d'encaisser de petits mouvements sans se rompre.

Ce qu'aucun enduit ne rattrape. Une fissure active dont le mouvement se poursuit et s'amplifie. Une lézarde en escalier. Une fissure traversante avec décalage entre les deux lèvres, c'est-à-dire un dénivelé perceptible sous le doigt d'un bord à l'autre. Une fissure qui rouvre systématiquement les réparations précédentes. Dans ces cas, l'enduit n'est pas la solution : il est le pansement qui empêche de voir la plaie, et il retarde la vraie décision d'un ou deux ans, au prix d'un ravalement perdu.

Un mot sur les systèmes dits d'imperméabilité de façade. Ils sont classés selon leur aptitude à ponter une fissure, du simple imperméabilisant de surface au système armé conçu pour accompagner un mouvement. Ces classes existent, elles figurent dans les documentations techniques des fabricants, et le devis doit nommer la classe retenue, pas seulement la marque du produit. Un devis qui écrit « application d'un revêtement de façade » sans autre précision ne permet pas de savoir si le produit est adapté à ce qu'il doit ponter.

Il faut aussi accepter une contrainte esthétique : le pontage d'une fissure isolée se voit souvent, en lumière rasante, sous forme d'un léger relief ou d'une différence de grain. Sur une finition talochée fine ou lissée, l'œil le retrouvera. Sur une finition grattée ou projetée, il disparaîtra. Cette question se pose avant les travaux, pas à la réception.

Quand la question dépasse le façadier : sol, charpente, réseau enterré

Certains signes disent que le problème n'est plus une affaire de peau, et qu'un façadier, aussi sérieux soit-il, n'a ni la compétence ni la légitimité pour trancher seul.

• Une lézarde en escalier qui traverse plusieurs rangs de maçonnerie.
• Une fissure dont l'ouverture augmente de façon mesurable d'une saison à l'autre, sans jamais revenir.
• Une fissure traversante avec décalage des lèvres, ou par laquelle on voit le jour.
• Des portes ou des fenêtres qui coincent alors qu'elles fermaient bien, un plancher qui s'incline, un carrelage intérieur qui se fend en ligne, une plinthe qui se décolle du mur.
• Un mur qui présente un ventre visible en visant le long de la surface, à l'œil, depuis un angle.
• Une fissure horizontale haute sur un pignon, souvent liée à une poussée de charpente dont les pieds de ferme s'écartent.

Les causes profondes, elles, se rangent en quelques familles. Le mouvement du sol d'abord : retrait et gonflement d'un terrain argileux au rythme des sécheresses et des reprises de pluie, tassement différentiel d'une fondation, présence d'un arbre de grande taille dont les racines assèchent le sol d'un seul côté du bâtiment. L'eau ensuite : une canalisation enterrée qui fuit et lessive le terrain sous la fondation, une descente d'eau pluviale qui se déverse au pied du mur, un drainage bouché. Les travaux du voisinage enfin : un terrassement, une excavation, une construction récente à proximité immédiate. Et dans le bâtiment lui-même : une charpente qui pousse, un linteau sous-dimensionné, une reprise en sous-œuvre mal conduite, la corrosion d'armatures dans un béton mal enrobé, l'ouverture d'un mur porteur sans reprise de charge correcte.

L'ordre des interlocuteurs compte. On commence par un professionnel de la structure — bureau d'études, ingénieur, expert construction indépendant — plutôt que par une entreprise qui vend le remède qu'elle diagnostique. Si le sol est suspecté, une étude géotechnique dédiée aux désordres d'un bâtiment existant permet de savoir ce qu'il y a sous les fondations, et c'est elle qui conditionne le reste. Si le bâtiment est récent, les garanties légales du constructeur peuvent s'appliquer, et il faut vérifier les dates avant toute chose. Si une sécheresse est en cause, il faut savoir si la commune a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle pour la période concernée : la démarche se fait auprès de la mairie et de l'assureur, et elle a des délais stricts qu'un ravalement engagé trop tôt peut compromettre, puisque les travaux effacent la preuve.

Règle d'ordre : traiter la cause, laisser le bâtiment se stabiliser, puis ravaler. L'inverse coûte deux chantiers.

Ce qu'un devis doit prévoir face à une fissure : ouverture, pontage, armature

Un devis de ravalement sur façade fissurée ne peut pas se contenter d'une ligne « préparation du support ». Ce qui doit y figurer, poste par poste :

• Le relevé des fissures, avec un repérage sur croquis ou sur photo, et le nombre de mètres linéaires traités. Sans linéaire annoncé, aucune comparaison entre deux devis n'est possible, et aucune vérification à la réception non plus.
• L'ouverture et le dégarnissage : ouverture en V, purge des parties non adhérentes de part et d'autre, dépoussiérage.
• Le mortier de réparation, nommé, avec sa nature — chaux, bâtard, ciment — et sa compatibilité avec le support existant. C'est un point technique majeur sur les maçonneries anciennes.
• Le pontage : nature de la bande ou de la trame, largeur, mode de pose, couche dans laquelle elle est noyée.
• L'armature généralisée si elle est prévue : surface concernée, produit, épaisseur de la sous-couche.
• Le traitement des angles d'ouvertures, par bandes diagonales posées avant la finition, sur tous les angles, y compris ceux qui ne sont pas encore fissurés — c'est une prévention peu coûteuse au moment où l'échafaudage est monté.
• Le système de finition avec sa classe d'aptitude et son épaisseur, pas seulement son nom commercial.
• Les points singuliers repris à cette occasion : appuis, jonctions, scellements, traversées.

Trois questions à poser avant de signer, et dont les réponses doivent tenir par écrit. Que se passe-t-il si la fissure réapparaît dans l'année ? L'entreprise a-t-elle constaté un doute sur le caractère actif de la fissure, et si oui, l'a-t-elle écrit ? Le traitement proposé suppose-t-il un diagnostic structurel préalable qui n'a pas été fait ?

Ce dernier point n'est pas une formalité. Une entreprise qui recouvre une fissure sans réserve écrite engage sa responsabilité sur la tenue de son ouvrage. Une entreprise qui note noir sur blanc que la fissure paraît active, qu'un examen structurel serait nécessaire, et que le propriétaire demande malgré tout le recouvrement, transfère le risque à ce dernier. Cette phrase, glissée en bas d'un devis, change tout en cas de litige. Il faut la lire, et si elle est présente, en tirer la conséquence : ce n'est pas le moment de ravaler.

Ces échanges relèvent du moment de la visite technique, ce qui doit s'y passer et ce qui doit en sortir : c'est là qu'un professionnel monte à l'échelle, gratte, sonde au marteau, et dit ce qu'il voit — et non depuis le trottoir, en trois minutes, avant d'envoyer un prix au mètre carré. Plus largement, la fissure est un chapitre du diagnostic initial, dont le déroulé complet mérite d'être connu avant tout ravalement.

Ce qu'il faut photographier et conserver avant le début des travaux

Dès que l'échafaudage est démonté et l'enduit posé, l'état antérieur de la façade n'existe plus que dans ce qui en a été conservé. Cette archive sert à trois choses : discuter avec un assureur, comparer dans cinq ans, et prouver ce qui existait avant l'intervention.

• Une vue d'ensemble de chaque façade, prise d'assez loin, de face, par temps couvert. La lumière rasante d'un ciel dégagé écrase ou exagère les reliefs ; un ciel gris donne une image plus honnête.
• Un plan serré de chaque fissure, avec un réglet, un mètre ruban déroulé ou une pièce de monnaie dans le cadre pour donner l'échelle. Sans échelle, une photo de fissure ne se compare à rien.
• Un repère fixe dans le cadre — un angle de fenêtre, une descente, un gond — pour pouvoir reprendre exactement le même point de vue plus tard.
• La date sur chaque cliché, celle du fichier suffit si les métadonnées sont conservées, mais un morceau de papier daté dans le cadre ne coûte rien.
• Un croquis de façade avec les fissures numérotées, leurs longueurs approximatives, leurs largeurs relevées, et l'emplacement des témoins.
• Le carnet de relevés, avec une ligne par visite : date, météo des semaines précédentes, état de chaque témoin, largeur mesurée.
• Les documents : devis avec ses réserves éventuelles, courriers, comptes rendus de visite, rapports s'il y en a eu, et procès-verbal de réception.

Deux moments à ne pas manquer. Le premier : la façade nue, après le décapage et avant le rebouchage. C'est la seule occasion de voir la fissure sur le support réel, débarrassée de l'ancienne finition, et son tracé y est souvent plus long et plus net que ce qu'on croyait. Demander à l'entreprise des photos à ce stade est une demande normale, et un professionnel sérieux les fait spontanément.

Le second : le haut de la façade depuis l'échafaudage. Un pignon, une corniche, une jonction de toiture ne se voient jamais correctement depuis le sol. Les quelques semaines où l'échafaudage est monté sont la seule fenêtre pour photographier ces zones à hauteur d'œil. Une fois démonté, il faudra une nacelle pour y revenir.

Enfin, si un conflit de voisinage ou un chantier voisin est en cause, le constat par un professionnel du droit avant les travaux vaut mieux que la meilleure des photographies. Une image personnelle se conteste ; un constat établi par un tiers assermenté, beaucoup moins.

Questions fréquentes

Une fissure sur une façade est-elle toujours grave ?

Non. La grande majorité des fissures visibles sur un enduit relèvent du faïençage ou de la microfissure, c'est-à-dire d'un défaut de peau sans conséquence sur la solidité du mur. Ce qui distingue une fissure inquiétante n'est pas son existence, mais trois caractères qui se cumulent : une largeur importante, un tracé en escalier ou traversant, et un mouvement qui se poursuit dans le temps. Une fissure fine, ancienne, aux bords encrassés, stable depuis des années, ne demande qu'un traitement de surface au prochain ravalement.

À partir de quelle largeur faut-il s'inquiéter d'une fissure de façade ?

La largeur seule ne tranche pas. Une microfissure active vaut plus d'attention qu'une fissure de deux millimètres morte depuis vingt ans. Cela dit, l'ordre de grandeur oriente : en dessous de deux dixièmes de millimètre on est dans le domaine de la finition ; entre deux dixièmes et deux millimètres, il faut identifier la cause avant de reboucher ; au-delà, et surtout si la fissure est traversante ou décalée entre ses deux lèvres, la question devient structurelle et sort du champ du ravalement.

Combien de temps faut-il surveiller une fissure avant de ravaler ?

Le temps de couvrir une période sèche et une période humide, c'est-à-dire idéalement une année complète, au minimum une fin d'été suivie d'une sortie d'hiver. Les mouvements liés au sol argileux et les mouvements thermiques ne s'expriment pas à la même saison, et une observation faite sur un seul trimestre peut conclure à tort à la stabilité. Un témoin posé, daté, relevé chaque mois donne cette information pour un coût dérisoire.

Peut-on ravaler une façade fissurée sans traiter la fissure ?

Techniquement, oui : rien n'empêche d'appliquer un enduit par-dessus. Le résultat est prévisible. Une fissure stabilisée simplement recouverte réapparaîtra plus tard, à l'usure, parce que la finition neuve ne fait pas corps avec les lèvres. Une fissure active recouverte réapparaîtra vite, souvent au premier cycle de gel, et exactement au même tracé. Le coût de l'ouverture, du rebouchage et du pontage est sans commune mesure avec celui d'un ravalement à refaire.

Faut-il appeler un façadier, un expert ou son assurance en premier ?

Cela dépend de ce que dit la fissure. Pour du faïençage ou des microfissures stables, un façadier suffit, et le sujet se traite dans le devis de ravalement. Pour une lézarde, une fissure traversante, une fissure qui progresse ou qui s'accompagne de désordres intérieurs, l'ordre est inverse : un professionnel de la structure d'abord, l'assurance ensuite si une cause indemnisable est identifiée, l'entreprise de ravalement en dernier, une fois la cause traitée et le bâtiment stabilisé. Faire venir un façadier en premier sur une fissure structurelle, ce n'est pas gagner du temps, c'est risquer d'effacer les preuves avant de les avoir montrées.