Déposer un vieux bardage : ce que le mur en dessous impose

Un bardage qu'on dépose, c'est un mur qu'on découvre. Et la découverte est rarement conforme à ce qu'on imaginait, pour une raison simple : le mur qui se trouvait derrière n'a jamais été destiné à être vu. Personne ne l'a fini, personne ne l'a rattrapé, personne n'y a soigné les raccords. Il a été laissé dans l'état où le bardage l'a trouvé, il y a vingt ou quarante ans.

Le chantier qui suit une dépose de bardage n'est donc pas un ravalement ordinaire. C'est une remise à niveau de support, avec une part d'inconnu qu'il faut assumer dans le devis et dans le calendrier. Ceux qui s'en sortent bien sont ceux qui ont ouvert un morceau avant de s'engager.

Ouvrir avant de décider

La première recommandation tient en une phrase : déposer un mètre carré de bardage avant de signer quoi que ce soit.

On choisit un endroit représentatif — pas un angle, pas sous un débord, mais en pleine façade et de préférence sur la face la plus exposée. On retire quelques lames et un tronçon d'ossature, et on regarde. Cette ouverture d'essai coûte une heure et renseigne sur tout ce qui suit : la nature du mur, son état, la densité des fixations, la présence d'un isolant, l'humidité, et la géométrie réelle.

Elle permet aussi de poser au chiffreur la seule question qui compte : « avez-vous vu le mur ? » Un devis d'enduit établi sur un mur bardé est une supposition.

Ce qu'il faut vérifier avant de démonter

La nature du bardage lui-même

Avant toute dépose, il faut savoir de quoi le bardage est fait, parce que cela conditionne la méthode et l'évacuation.

Certains matériaux de bardage anciens — plaques et panneaux de fibres-ciment, ardoises artificielles, certains sous-bassements et éléments de raccord — peuvent contenir de l'amiante. La seule façon de le savoir est un repérage avant travaux, réalisé par un diagnostiqueur certifié, sur prélèvement et analyse. Ce repérage conditionne la méthode de dépose, les protections, le mode d'évacuation et la filière de déchets, et il ne se remplace ni par l'aspect du matériau, ni par la date supposée du bâtiment.

De même, un bardage bois ancien peut porter des peintures anciennes dont la nature se vérifie par diagnostic. Poncer ou décaper sans savoir n'est pas neutre.

La conduite à tenir est constante : en cas de doute, on fait analyser avant d'intervenir. C'est une dépense modeste comparée aux conséquences d'une dépose faite dans l'ignorance.

Le changement d'aspect

Passer d'un bardage à un enduit modifie l'aspect extérieur du bâtiment. Cela relève d'une démarche d'urbanisme, dont la nature et le contenu se vérifient auprès du service urbanisme de la mairie concernée, avant travaux. Selon la situation de la parcelle, des contraintes particulières peuvent s'appliquer, et c'est à la mairie qu'on demande lesquelles. Mieux vaut l'engager avant la dépose que pendant.

La dépose

On démonte de haut en bas, depuis un échafaudage, en évacuant au fur et à mesure. Un bardage déposé s'accumule vite et devient encombrant et dangereux.

Trois précautions de méthode.

Repérer avant d'arracher. Descentes d'eau, câbles, coffrets, ventouses, éclairages, supports divers sont fixés sur ou à travers le bardage. On les débranche, on les dépose proprement et on note leur position — on aura besoin de la reprendre après.

Conserver un échantillon de tout. Une lame, un tasseau, une fixation, un profilé : cela permet de comprendre le système d'origine et, en cas de désordre découvert, d'expliquer ce qui s'est passé.

Trier au fur et à mesure. Bois, métal, isolant, matériaux à filière spécifique : le tri sur place coûte moins cher que le tri après. Les fixations métalliques, en particulier, sont à ramasser soigneusement : elles se retrouvent sinon dans le terrain et dans le mortier.

Puis on démonte l'ossature. C'est l'étape qui révèle le mur, et c'est là que le vrai chantier commence.

Ce qu'on découvre, et ce que ça implique

Les trous, par centaines

Une ossature de bardage tient par des dizaines, souvent des centaines de fixations, réparties en lignes régulières. Une fois les tasseaux enlevés, la façade est criblée.

Trois cas se présentent, et chacun a son traitement.

Le trou propre, dont la cheville est sortie avec la vis. Il se dépoussière, s'humidifie si le mortier le demande, et se rebouche en profondeur.

Le trou avec cheville restée dedans. On extrait la cheville — au tire-bouchon, à la vis reprise, ou en la repoussant vers l'intérieur si le mur est creux. Une cheville plastique laissée en place ne tient rien et crée un point non adhérent sous l'enduit.

Le trou avec métal restant — vis cassée, tige, patte scellée. C'est le cas à traiter sans compromis : tout métal laissé sous un enduit finira par rouiller et par tacher la façade, en général en coulure verticale. On extrait, ou on recoupe en profondeur puis on protège avant de reboucher.

Le rebouchage lui-même n'est pas un ragréage de surface : un trou se remplit sur toute sa profondeur, avec un mortier compatible avec le support, serré et non simplement lissé en surface. La méthode complète est dans reboucher trous, saignées et anciennes fixations.

Les lignes de fixation, qui se lisent après

Un piège spécifique à cette situation : les fixations sont alignées. Si les rebouchages diffèrent du support en absorption ou en teinte, l'enduit les révélera en lignes régulières, verticales ou horizontales selon le sens de l'ossature. C'est un défaut particulièrement disgracieux parce que l'œil détecte immédiatement une régularité.

La parade est double : un rebouchage soigné avec un produit compatible, et un traitement de fond uniforme sur toute la façade avant d'enduire, pour égaliser l'absorption. Le choix du produit se fait selon primaire d'accrochage ou fixateur de fond.

Les zones jamais finies

Sous un bardage, on trouve fréquemment des surfaces qui n'ont jamais reçu d'enduit : maçonnerie brute, joints non repris, blocs non finis, anciennes ouvertures rebouchées grossièrement, pignons montés à la va-vite parce qu'ils devaient être couverts.

On trouve aussi l'inverse : des zones enduites d'un côté et pas de l'autre, des restes d'anciens enduits sur une partie du mur, des vestiges de peintures. Le mur est un patchwork.

C'est le point qui coûte le plus cher et qu'aucun devis établi sans ouverture ne peut prévoir. Un support hétérogène ne se traite pas comme un support homogène : il impose soit une uniformisation, soit un système d'enduit capable de l'accepter. La logique de choix dans ce cas de figure est celle décrite dans choisir un système d'enduit sur un support hétérogène.

L'humidité

C'est la découverte la plus lourde de conséquences.

Un bardage bien conçu ventile ; un bardage mal conçu ou vieilli retient. On trouve alors, derrière : des zones sombres persistantes, des voiles blancs de sels, des moisissures, du bois d'ossature pourri par l'arrière, un isolant tassé et gorgé d'eau.

Deux questions se posent alors, et dans cet ordre.

D'où vient l'eau ? Défaut de ventilation du bardage, entrée par un point singulier, remontée capillaire depuis le pied, fuite d'une descente, absence de rejet en tête. Il faut trouver et traiter la cause : enduire par-dessus ne fait que déplacer le problème dans le temps. Le tri des causes est fait dans humidité, salpêtre et mousses.

Combien de temps le mur doit-il sécher ? Et c'est là qu'il ne faut inventer aucun délai. Un mur épais gorgé d'eau met bien plus longtemps qu'on ne l'imagine à se ressuyer, et la durée dépend de l'épaisseur, du matériau, de l'exposition et de la saison.

Le critère n'est pas un nombre de semaines, c'est une mesure. Deux méthodes de contrôle, praticables :

l'humidimètre, relevé aux mêmes points, aux mêmes profondeurs, à intervalles réguliers ; ce qui compte est la tendance et sa stabilisation, plus que la valeur absolue ; le test du film, qui consiste à coller hermétiquement un film plastique transparent sur une zone de mur et à revenir observer : de la condensation sous le film signifie que le mur évacue encore de l'eau.

Le principe — enduire un mur qui n'a pas fini de sécher, c'est enfermer l'eau et préparer cloques, efflorescences et décollements — est développé dans pourquoi un ravalement attend que le mur sèche.

La géométrie, que le bardage masquait

Un bardage est monté sur une ossature réglée : il est plan et d'aplomb, même quand le mur ne l'est pas. En le retirant, on retrouve un mur dont personne ne s'est occupé.

Les conséquences sont concrètes. Un enduit d'épaisseur régulière suivra le mur : les bosses et les creux réapparaîtront. Si l'on veut une façade plane, il faut dresser, ce qui consomme du matériau et du temps, et parfois dépasse ce qu'un enduit peut faire seul. Le relevé et le dressage sont traités dans rattraper un mur qui n'est pas plan.

Les points singuliers, réglés pour le bardage

C'est le chapitre qu'on oublie et qui pose le plus de problèmes en fin de chantier. Toute la périphérie de la façade a été réglée pour l'épaisseur du bardage, qui n'est pas celle de l'enduit.

Les appuis de fenêtre débordaient du nu du bardage ; avec un enduit plus mince, ils débordent désormais beaucoup, ce qui n'est pas grave, ou au contraire avaient été recoupés, ce qui l'est. Il faut vérifier que chaque appui conserve une pente et une goutte d'eau utilisables.

Les tableaux ont maintenant une profondeur différente ; le dormant de la menuiserie peut se retrouver très en retrait ou presque au nu, ce qui change le traitement du joint périphérique.

Les descentes d'eau étaient fixées sur le bardage ou à travers ; il faut de nouvelles pattes, à la bonne longueur, et un tracé qui n'oblige pas à des coudes.

Le raccord en tête, sous le débord de toit, était fait pour une lame d'air ouverte ; il devient un arrêt d'enduit, avec ses propres exigences.

Le pied de mur est souvent le pire : le bardage s'arrêtait au-dessus du sol, laissant un soubassement parfois brut, parfois inexistant. Il faut y créer un arrêt correct, avec une garde au sol et un profilé de départ.

Aucun de ces points ne se règle « à la fin ». Ils se décident au moment de la conception du nouveau système, et ils doivent figurer au devis.

Ce que l'ossature raconte, avant d'aller à la benne

Les tasseaux déposés sont un document. Avant de les évacuer, on prend cinq minutes pour les lire, parce qu'ils expliquent l'état du mur qu'on vient de découvrir.

Un tasseau sain sur toute sa longueur signale un système qui a ventilé correctement. Le mur derrière a des chances d'être en bon état.

Un tasseau pourri sur sa face arrière, celle qui touchait le mur, signale que l'eau stagnait entre le bois et la maçonnerie : soit le mur était humide, soit la lame d'air était bouchée en pied.

Un tasseau pourri par le haut, en particulier sur une ossature horizontale, signale de l'eau qui descendait derrière le parement et se posait sur chaque traverse. C'est la signature d'un bardage vertical posé sans contre-lattage.

Des tasseaux sains en partie haute et dégradés en partie basse orientent vers une remontée d'humidité par le pied, ou vers une projection d'eau depuis le sol.

Des traces noires ou blanches sur le mur, calquées sur le dessin de l'ossature, montrent que le mur séchait partout sauf sous les tasseaux : le support a donc gardé une humidité différentielle, et il faudra en tenir compte pour le délai de séchage comme pour l'uniformité du fond.

Une photo de l'ossature en place, prise juste avant la dépose, et quelques photos des pièces les plus dégradées suffisent à conserver cette information. Elle sert ensuite à expliquer un désordre, à justifier une reprise auprès d'une assurance, ou simplement à ne pas refaire la même erreur si l'on repose un bardage.

Ce que le devis doit contenir

Un devis de dépose de bardage suivie d'un enduit doit distinguer, ligne par ligne :

la dépose et l'évacuation, avec la mention de la filière si un repérage a identifié un matériau particulier ; la dépose des ouvrages accessoires — descentes, coffrets, éclairages, ventouses — et leur repose ; la préparation du support, chiffrée en prix unitaires : rebouchage à l'unité ou au mètre carré, purge, rejointoiement, dressage ; le traitement de fond retenu ; le système d'enduit, nommé par son nom commercial ; et les points singuliers : arrêt bas avec profilé et garde au sol, arrêt haut, tableaux, appuis, traversées.

Il doit surtout prévoir explicitement un point d'arrêt après la dépose : le moment où le mur est visible, où l'on établit un métré contradictoire, et où l'on confirme ou révise le programme. C'est la clause qui protège les deux parties, parce qu'elle transforme l'inconnu en étape prévue plutôt qu'en litige.

Remettre le support à niveau, dans l'ordre

Une fois le mur nu et sec, la préparation suit une séquence qui ne se réorganise pas.

Purger. Tout ce qui est décollé, friable, non adhérent — restes d'enduit, joints creusés, maçonnerie délitée — se retire. Le sondage au marteau délimite les zones.

Débarrasser le métal. Vis, chevilles, pattes, clous, agrafes : la façade doit être exempte de toute pièce métallique non protégée.

Reprendre la maçonnerie. Rejointoiement des zones ouvertes, remplacement des éléments dégradés, reprise des rebouchages d'anciennes ouvertures.

Reboucher les trous, sur toute leur profondeur.

Dresser, si la planéité l'exige, en respectant les épaisseurs par passe du produit employé — valeurs qui figurent sur sa fiche technique.

Uniformiser le fond, par un traitement adapté aux différences d'absorption constatées.

Traiter les points singuliers : arrêt bas, arrêt haut, tableaux, appuis, traversées.

Contrôler avant d'enduire : mur sain au sondage, sec à la mesure, propre, dépoussiéré, sans métal, dressé aux tolérances prévues, profilés posés.

La question qu'il faut oser poser

Après avoir vu le mur, une question honnête se pose : faut-il vraiment enduire ?

Il y a des cas où la réponse est non. Un mur très hétérogène, très hors plan, ou dont le séchage sera long, peut coûter plus cher à préparer pour un enduit qu'à recouvrir d'un nouveau bardage — lequel, cette fois, sera posé correctement, ventilé, avec une ossature saine et éventuellement un isolant.

Le choix ne se fait pas par principe mais par comparaison chiffrée, une fois le support connu. C'est d'ailleurs le grand avantage de la dépose d'essai : elle permet de poser la question au bon moment, c'est-à-dire avant d'avoir tout démonté.

Ce qui doit être exclu, en revanche, c'est la solution paresseuse : reposer un bardage neuf sur l'ossature existante sans avoir regardé ce qu'il y a derrière. Si l'on remet un bardage, on repart d'une ossature neuve, sur un mur assaini, avec une lame d'air réellement ventilée.

Questions fréquentes

Combien de temps faut-il laisser le mur sécher avant d'enduire ?

Il n'y a pas de durée universelle : elle dépend de l'épaisseur du mur, du matériau, de la quantité d'eau accumulée, de la saison et de l'exposition. La bonne pratique est de mesurer plutôt que d'attendre un délai : relevés répétés à l'humidimètre aux mêmes points jusqu'à stabilisation, ou test du film plastique collé sur le mur. On enduit quand la mesure le dit, pas quand le calendrier arrange.

Que faire des trous d'ossature s'ils sont très nombreux ?

On les rebouche tous, individuellement et en profondeur. Sur une façade très criblée, il est parfois plus efficace et plus sûr d'appliquer une couche de dressage généralisée après rebouchage, qui uniformise le fond et supprime le risque de voir les lignes de fixation réapparaître par différence d'absorption.

Peut-on enduire directement sur le mur, sans dressage ?

Si le mur est plan aux tolérances visées, oui. En pratique, un mur qui a été bardé est rarement plan, parce qu'il n'a jamais eu de raison de l'être. Le relevé à la règle et au fil, fait avant de décider, tranche la question — et évite de découvrir le problème une fois le premier lé appliqué.

Comment savoir si mon ancien bardage contient de l'amiante ?

Par un repérage avant travaux effectué par un diagnostiqueur certifié, avec prélèvement et analyse. Ni l'aspect, ni la couleur, ni l'année supposée de construction ne permettent de conclure. Ce repérage est aussi ce qui détermine la filière d'évacuation des déchets, et il doit être fait avant que quiconque touche au matériau.

Le mur était-il protégé par le bardage, ou abîmé par lui ?

Les deux cas existent. Un bardage correctement ventilé a protégé le mur de la pluie battante et l'a conservé. Un bardage sans lame d'air, ou dont les entrées et sorties d'air ont été obstruées, a maintenu le mur humide en permanence — et on retrouve alors un support dégradé, de l'ossature pourrie et parfois de l'isolant gorgé d'eau. C'est l'ouverture d'essai qui le dit.

Faut-il prévoir une provision dans le budget ?

Oui, et sans hésiter. Une dépose de bardage est le chantier de façade où l'écart entre le devis initial et le coût final est le plus grand, parce que le support est invisible au moment du chiffrage. Le bon montage consiste à faire chiffrer la dépose et la préparation en prix unitaires — au mètre carré de reprise, à l'unité de rebouchage — plutôt qu'au forfait, et à prévoir un métré contradictoire une fois le mur découvert.