Calculer la surface de sa façade : faire son métré soi-même

Ce qu'on cherche exactement quand on mesure une façade

Calculer la surface de sa façade se fait pan par pan, au ruban et au crayon. Pour chaque mur : longueur hors tout × hauteur, mesurées d'angle à angle et du pied du mur jusqu'au haut de la partie à traiter. On additionne les pans. On ajoute les triangles de pignon et les volumes rapportés. On tranche enfin la question des ouvertures : soit on les déduit, soit on ne les déduit pas — les deux conventions existent, aucune n'est malhonnête, mais celle qui s'applique doit être écrite noir sur blanc. Le total obtenu s'appelle la surface développée de façade, et c'est lui qui figure en tête d'un devis de ravalement.

Ce chiffre ne donne pas un prix, et il ne prétend pas en donner. Il donne autre chose, qui vaut largement le temps passé : un ordre de grandeur qui permet de vérifier que le devis reçu parle bien du même bâtiment. Une demi-journée avec un ruban, un télémètre emprunté et trois feuilles de papier suffit. À l'arrivée, on ne sait pas ce que le chantier doit coûter, mais on sait si une entreprise annonce cent mètres carrés là où une autre en annonce cent quarante — et surtout, on sait poser la question qui fait apparaître pourquoi.

Un métré complet, en réalité, comporte deux relevés distincts. Le premier se compte en mètres carrés : les surfaces de mur à préparer et à enduire. Le second se compte en mètres linéaires : les appuis, les bandeaux, les corniches, les arêtes, les tableaux. Ne faire que le premier revient à mesurer la moitié du chantier. C'est l'erreur la plus fréquente des propriétaires qui se lancent, et c'est aussi l'endroit où deux devis divergent le plus.

Pourquoi le faire soi-même, alors que l'entreprise le fera de toute façon ? Parce que le métré du professionnel fera foi pour le contrat, et qu'on ne discute bien que ce qu'on a soi-même regardé. Le relevé du propriétaire ne remplace rien. Il sert à trois choses, toutes utiles avant la signature.

Il sert d'abord à ne pas arriver démuni à la visite technique. Un propriétaire qui a mesuré ses murs connaît son bâtiment autrement : il sait combien de pans, quelle hauteur, combien d'ouvertures, où sont les décrochés. Il pose des questions précises, et il obtient des réponses précises. La différence de qualité entre une visite où le propriétaire suit sans rien dire et une visite où il commente son propre croquis est considérable.

Il sert ensuite à comparer des devis entre eux. Trois entreprises qui chiffrent la même maison devraient annoncer des surfaces proches. Quand elles annoncent des surfaces éloignées, ce n'est pas forcément que l'une exagère : c'est le plus souvent qu'elles ne comptent pas la même chose. Le métré personnel sert d'arbitre neutre pour retrouver laquelle.

Il sert enfin, plus tard, à contrôler la facture. Un chantier qui se solde sur des quantités différentes de celles du devis doit s'expliquer. Sans relevé initial, la discussion est impossible.

Le métré du propriétaire n'engage rien. Il ne sert pas à négocier un prix, il sert à vérifier qu'on parle du même mur.

Le matériel, et ce qu'on renonce à mesurer

Il n'y a pas de matériel de professionnel à acheter. Un ruban de poche pour les petites cotes, un ruban long ou un télémètre laser pour les longueurs de façade, un carnet, un crayon, et un appareil photo. Rien d'autre n'est indispensable.

Une règle avant tout le reste : on ne monte sur rien. Pas d'échelle appuyée contre une gouttière, pas d'escabeau sur une terrasse en pente, pas de fenêtre enjambée pour atteindre un bandeau. Toutes les hauteurs se déduisent depuis le sol ou depuis l'intérieur. Une cote approximative obtenue en sécurité vaut infiniment mieux qu'une cote exacte payée d'une chute.

Obtenir une hauteur sans quitter le sol

Quatre méthodes suffisent à couvrir la quasi-totalité des cas, et elles se recoupent utilement.

• Le télémètre laser en visée indirecte. La plupart des modèles courants proposent une fonction qui calcule une hauteur à partir de deux visées obliques. On se place à quelques mètres du mur, on vise le pied puis le haut, l'appareil fait le calcul. C'est la méthode la plus rapide et la plus fiable.
• Le comptage d'assises. Si le mur est en briques, en blocs ou en pierres régulières apparentes, on mesure la hauteur d'un petit groupe d'assises à portée de main, joint compris, on divise pour obtenir la hauteur moyenne d'une assise, puis on multiplie par le nombre total d'assises comptées sur une photo.
• La mesure par l'intérieur. Hauteur sous plafond de chaque niveau, plus l'épaisseur des planchers, plus la hauteur du soubassement visible au-dehors : le cumul redonne la hauteur d'égout à peu de chose près. Pour un pignon, la hauteur du triangle se prend souvent depuis les combles, du plancher au faîtage.
• La photo étalonnée. On pose contre le mur un objet de longueur connue — un ruban déroulé, une planche mesurée — et on photographie la façade bien de face, en reculant. Sur l'image, le rapport entre l'objet et la façade donne la hauteur par simple proportion. La méthode est grossière mais elle sert d'excellent contrôle des trois autres.

Quand deux méthodes donnent des résultats qui s'écartent nettement, c'est presque toujours qu'on n'a pas mesuré entre les mêmes repères. On y revient plus bas.

Le croquis coté, la vraie pièce du métré

Le calcul n'est pas le travail. Le travail, c'est le croquis. Un dessin par pan de façade, même maladroit, avec les cotes reportées dessus et les ouvertures numérotées.

Trois conventions rendent ce croquis exploitable des mois plus tard :

• Nommer les pans par ce qu'ils regardent, pas par un numéro : façade rue, façade jardin, pignon est, pignon garage. Une entreprise comprend immédiatement, un numéro non.
• Numéroter les ouvertures par pan et dresser à côté un tableau : repère, type (fenêtre, porte, porte-fenêtre, soupirail), largeur, hauteur. Ce tableau permettra de recalculer le métré selon n'importe quelle convention de déduction, sans retourner mesurer.
• Noter les repères de mesure. « Hauteur prise du haut du soubassement à la sous-face de la génoise » n'est pas un détail de style : c'est ce qui rend la cote comparable à celle de l'entreprise.

Photographier chaque pan bien de face, en entier, complète le croquis : les photos servent à retrouver un détail oublié sans ressortir le ruban.

Le calcul de base, pan par pan

Pour un pan rectangulaire, la formule est celle de l'école : longueur × hauteur. Toute la difficulté tient dans le choix des deux extrémités.

La longueur se mesure hors tout, d'angle extérieur à angle extérieur, en tenant le ruban le long du mur au niveau du sol. Ne pas mesurer à l'intérieur de la maison et ajouter l'épaisseur des murs de mémoire : les épaisseurs varient d'un mur à l'autre, surtout dans l'ancien.

La hauteur basse dépend de ce qui sera traité. Si le soubassement reçoit un traitement différent, il se compte à part et la hauteur du mur courant démarre à son arase. Si le terrain n'est pas horizontal — cas courant sur un pignon en pente — on mesure la hauteur aux deux extrémités du pan et on prend la moyenne : le pan devient un trapèze, dont la surface vaut la moyenne des deux hauteurs multipliée par la longueur.

La hauteur haute est le repère le plus discuté. Selon le bâtiment, on s'arrête à la sous-face de la génoise, au dessus du bandeau de rive, à la sous-face du débord de toit, ou à l'arase de l'acrotère sur un toit-terrasse. Le repère importe moins que le fait de l'écrire.

Prenons un exemple entièrement fictif, pour fixer la mécanique. Un pan de façade mesuré à 9,20 m de long et 5,40 m de haut entre les repères retenus donne 9,20 × 5,40 = 49,68 m². Le même pan avec un terrain qui descend, mesuré 5,40 m d'un côté et 6,10 m de l'autre, donne (5,40 + 6,10) ÷ 2 × 9,20 = 52,90 m². Ces deux chiffres n'ont aucune valeur générale : ils illustrent seulement pourquoi la mention du repère de mesure change le résultat.

On répète l'opération pour chaque pan. On totalise. On garde le détail : un total sans détail par pan ne se vérifie pas, ni chez soi, ni sur un devis.

Pignons, décrochés et volumes qui ne sont pas des rectangles

Une maison courante compte rarement quatre rectangles. Elle compte des pignons triangulaires, des avancées, un garage accolé, parfois une lucarne. Chacun de ces volumes ajoute de la surface, et surtout des arêtes.

Décomposer en figures simples

Toute façade se ramène à trois figures, et trois formules suffisent :

• le rectangle : longueur × hauteur ;
• le triangle : base × hauteur ÷ 2, la hauteur étant la verticale du sommet à la base, pas la longueur du rampant ;
• le trapèze : (grande base + petite base) ÷ 2 × hauteur.

Un pignon se traite donc en deux morceaux : le rectangle qui monte jusqu'au niveau de l'égout, puis le triangle qui va de l'égout au faîtage. La base du triangle, c'est la largeur du pignon. Sa hauteur, c'est la différence entre la hauteur au faîtage et la hauteur à l'égout — mesurable depuis les combles, ou déduite de la pente du toit.

Attention à une confusion fréquente : sur un pignon, la cote qu'on lit le plus facilement depuis le sol est la longueur du rampant, l'oblique du bord de toit. Ce n'est pas la hauteur du triangle. Utiliser le rampant à sa place gonfle la surface.

Le pignon mérite d'ailleurs une attention particulière à lui seul, parce que c'est le pan qui reçoit le plus d'eau et qu'il est souvent le plus haut : le pignon aveugle concentre à la fois la plus grande surface et le plus de contraintes d'échafaudage.

Les volumes rapportés, et les surfaces qu'on oublie

Après les pans principaux, il reste une série de surfaces réelles que le métré doit compter ou écarter explicitement :

• les joues de lucarne et de chien-assis, deux petits triangles ou trapèzes par lucarne, plus la façade avant de la lucarne ;
• les retours de décroché, ces bandes verticales étroites qui relient deux pans décalés — faciles à oublier, coûteuses à traiter parce que l'échafaudage y est mal commode ;
• les sous-faces de débord de toit, quand elles sont enduites ou peintes ;
• les murs de garage, d'appentis ou de dépendance accolés, qui appartiennent au métré s'ils sont traités et n'y appartiennent pas sinon ;
• les murets et retours de clôture qui butent contre la maison, souvent laissés dans un flou qui se règle mal en fin de chantier.

Chacun de ces éléments se note sur le croquis, avec sa cote, même si l'on décide de ne pas le traiter. Une surface écartée volontairement et une surface oubliée ne produisent pas la même facture.

Les ouvertures : déduire, ou ne pas déduire

C'est le point qui crée le plus d'écarts entre deux devis, et celui que presque personne ne pense à demander.

Deux conventions coexistent. La première déduit les baies : on retranche la surface de chaque fenêtre et de chaque porte du total du pan. La seconde ne les déduit pas, ou ne déduit que les grandes : le mur est compté plein, et cette non-déduction couvre forfaitairement le temps passé autour des baies.

La seconde n'est pas un abus en soi, et c'est important à comprendre avant de s'indigner. Le pourtour d'une fenêtre coûte beaucoup plus de temps par mètre carré qu'un mur plein : il faut protéger la menuiserie, s'arrêter proprement, traiter le tableau, reprendre l'appui, refaire une arête droite sur quatre côtés. Une façade percée de nombreuses petites ouvertures demande plus d'heures qu'une façade aveugle de même surface développée. Compter le mur plein est une façon simple de le refléter.

Ce qui n'est pas acceptable, en revanche, tient en trois points :

• que le devis ne dise pas laquelle des deux conventions il applique ;
• qu'il ne déduise pas les ouvertures et facture en plus les tableaux au mètre linéaire, ce qui revient à compter deux fois le même travail ;
• que la convention change entre le devis et la facture.

La parade est simple : demander que la ligne du devis porte la mention exacte, du type « surface développée, ouvertures déduites » ou « surface développée, ouvertures non déduites, tableaux inclus ». Un chiffrage sérieux n'a aucune raison de refuser.

Tableaux, linteaux et sous-faces d'appui

Le tableau, c'est l'épaisseur du mur visible sur le pourtour de la baie, entre le nu extérieur et la menuiserie. C'est une surface bien réelle, souvent enduite, et systématiquement source de discussion.

Sa surface se calcule simplement : périmètre de la baie multiplié par la profondeur du tableau. Le périmètre se compte en général sur trois côtés — les deux montants et le linteau — parce que le quatrième est occupé par l'appui, qui relève d'un autre traitement. Beaucoup d'entreprises préfèrent compter les tableaux en mètres linéaires plutôt qu'en mètres carrés, ce qui est parfaitement légitime tant que la profondeur retenue est indiquée.

Les sous-faces d'appui et les larmiers suivent la même logique : ce sont des petites surfaces horizontales ou obliques, mais elles décident du comportement de l'eau et elles demandent du soin. Les voir apparaître au métré est plutôt bon signe.

Le second métré : ce qui se compte en mètres linéaires

Une part significative d'un ravalement ne se mesure pas en mètres carrés. Elle se mesure en mètres, en unités, ou en forfaits. Cette part-là est presque toujours absente des métrés faits par les propriétaires, et c'est pourtant là que les devis se distinguent.

Ce qui se relève au mètre linéaire, ruban déroulé le long de l'élément :

• les appuis de fenêtre, mesurés sur leur longueur, rejingot compris s'il existe ;
• les bandeaux et corniches, sur toute leur course, y compris les retours en angle ;
• les arêtes verticales des angles saillants du bâtiment, dont la longueur vaut la hauteur du pan ;
• les tableaux, s'ils sont comptés ainsi ;
• les soubassements, quand ils reçoivent un traitement propre ;
• les rives et solins en pied de toiture ou contre un mur voisin ;
• les joints de dilatation et les fissures ouvertes à traiter individuellement.

Ce qui se compte à l'unité : les descentes d'eau pluviale à déposer et reposer, les volets à décrocher, les coffrets, les grilles de ventilation, les traversées de gaines, les points d'ancrage d'échafaudage à reboucher.

Tous ces éléments ont un point commun : ils demandent du temps par mètre bien plus que le mur courant, et ils déterminent la tenue de la façade dans le temps. Leur traitement mérite d'être compris avant de lire un devis — c'est l'objet des points singuliers d'une façade, qui explique ce que chacun de ces mètres linéaires recouvre réellement comme travail.

Confronter son métré à celui de l'entreprise

Le moment utile arrive quand les devis sont sur la table. On sort son croquis, et on compare les quantités avant les prix.

L'écart qui s'explique, et celui qui interroge

Un écart entre son propre métré et celui d'un professionnel est normal. Les causes bénignes sont connues :

• la convention d'ouvertures n'est pas la même — c'est de loin la première cause ;
• le repère de hauteur diffère : avec ou sans soubassement, jusqu'à l'égout ou jusqu'à la sous-face du débord ;
• le périmètre de l'ouvrage diffère : le garage est inclus chez l'un, exclu chez l'autre ;
• les surfaces d'échafaudage sont confondues avec les surfaces à enduire, alors qu'un échafaudage se compte sur une emprise plus large que le mur qu'il dessert ;
• les arrondis de fin de calcul, qui ne pèsent que quelques mètres carrés.

Les signaux qui méritent une question franche sont différents :

• un total unique, sans détail par façade, sans tableau d'ouvertures, sans ligne de linéaires ;
• une surface très supérieure à la sienne sans qu'aucune des causes ci-dessus ne l'explique ;
• une surface très inférieure, qui annonce souvent un chantier chiffré de trop loin et un avenant à venir ;
• des linéaires absents alors que la façade porte des bandeaux, des appuis et des corniches bien visibles ;
• un métré qui ressemble trait pour trait à celui d'une autre maison du quartier.

La bonne façon de poser la question ne ressemble pas à une accusation. « Pouvez-vous me donner le détail du métré par façade, et me préciser si les ouvertures sont déduites ? » suffit. Une entreprise qui a mesuré sur place répond en quelques minutes. Une entreprise qui a estimé depuis la voiture prend un temps révélateur.

La confrontation des quantités est le cœur de la comparaison de devis : comparer trois devis ligne par ligne montre comment aligner trois chiffrages qui ne se présentent pas du tout de la même façon.

Ce que le métré ne dit pas, et ne dira jamais

Un métré donne des quantités. Il ne donne pas un prix, et il ne permet pas d'en fabriquer un.

Deux maisons de surface identique peuvent relever de chantiers très différents. L'état du support commande la préparation, qui est la part de travail la plus variable. L'accès commande le moyen d'accès et le rendement. La hauteur commande le type d'échafaudage, dont le coût ne suit pas la surface d'enduit mais l'emprise et la durée de location — c'est pourquoi ce que le devis d'échafaudage doit contenir se lit indépendamment du métré des murs. Le système d'enduit retenu, le nombre de points singuliers, la saison et la disponibilité des équipes pèsent aussi.

Il faut donc résister à une tentation précise : multiplier sa surface par un prix au mètre carré glané en ligne, puis juger suspect tout devis qui s'en écarte. Ces ratios agrègent des chantiers sans rapport entre eux, et ne disent rien du support, de l'accès, du niveau de préparation ni de la région.

Le bon usage du métré est plus modeste et plus solide. Il consiste à vérifier que les quantités sont détaillées, cohérentes entre devis, et compatibles avec ce qu'on a mesuré soi-même. Le prix, lui, se construit poste par poste, sur un bâtiment vu de près, par une entreprise qui a monté un échafaudage sur des maisons comparables. Le métré du propriétaire ne remplace pas ce travail : il permet seulement de savoir si ce travail a eu lieu.

Questions fréquentes

Faut-il déduire les fenêtres du calcul de surface de façade ?

Les deux pratiques existent et se défendent. Déduire les baies donne la surface réellement enduite. Ne pas les déduire compense forfaitairement le temps passé autour des ouvertures, qui est important. Le problème n'est jamais la convention retenue, c'est le silence sur la convention retenue. Pour son propre métré, le plus pratique est de calculer les deux : surface brute des pans, et surface après déduction. On dispose alors du bon chiffre pour confronter n'importe quel devis, quelle que soit sa méthode.

Comment mesurer la hauteur d'une façade sans monter sur une échelle ?

Par visée indirecte au télémètre laser, en comptant les assises de brique ou de bloc à partir d'une photo, en cumulant les hauteurs mesurées à l'intérieur du logement, ou par proportion sur une photo prise de face avec un objet de longueur connue posé contre le mur. Ces méthodes se recoupent : quand deux d'entre elles concordent, la cote est bonne. Aucune ne justifie de monter sur quoi que ce soit.

Mon métré et celui de l'entreprise ne concordent pas : lequel est juste ?

La question n'est pas laquelle des deux mesures est exacte, mais laquelle des deux compte la même chose. Dans la grande majorité des cas, l'écart s'explique par la convention d'ouvertures, par le repère de hauteur, ou par le périmètre retenu. On demande le détail par façade et la mention de la convention ; l'écart se résorbe presque toujours. S'il persiste après ces explications, il porte alors sur une vraie divergence, et c'est le moment de faire re-mesurer sur place.

Peut-on estimer la surface de façade à partir de la surface habitable ?

Non, et c'est un raccourci qui trompe systématiquement. Deux maisons de même surface habitable peuvent avoir des développés de façade très différents selon leur forme, leur nombre de niveaux et leur mitoyenneté. Une maison compacte à étage présente beaucoup moins de façade qu'une longère de plain-pied de même surface intérieure. Le seul chemin fiable reste la mesure des murs.

Le métré doit-il figurer sur le devis, puis sur la facture ?

Un devis de ravalement sérieux détaille ses quantités : surfaces par façade, linéaires par type d'ouvrage, éléments à l'unité. C'est ce détail qui rend le document comparable et opposable. À la fin du chantier, la facture doit reprendre les mêmes bases ; toute quantité modifiée en cours de route relève d'un avenant écrit, accepté avant l'exécution. Conserver son croquis coté jusqu'au solde n'est pas de la défiance, c'est la même précaution que garder les photos d'avant travaux.