Enduire une sous-face de balcon ou de porche : tenue et goutte d'eau

Enduire une sous-face, c'est enduire à l'envers. La gravité, qui aide sur un mur en plaquant le mortier contre le support, travaille ici contre vous du début à la fin. Tout ce qui est trop chargé tombe, tout ce qui est mal accroché se décolle, et rien ne prévient : une sous-face de balcon se détache d'un seul morceau, plusieurs mois après, sur le passage.

C'est aussi l'endroit de la façade où le diagnostic est le plus souvent bâclé, parce qu'il faut lever la tête et taper au-dessus de soi. La sous-face d'un balcon ou d'un porche concentre pourtant trois problèmes à la fois : l'accrochage à l'envers, l'eau qui vient du dessus, et le rejet d'eau au nez. Les traiter séparément est la seule façon de s'en sortir.

Pourquoi une sous-face lâche

Cinq mécanismes, presque toujours combinés.

La gravité pendant la prise. Un mortier trop épais ou trop fluide flue vers le bas avant d'avoir durci. Il se désolidarise partiellement du support sans que rien ne se voie, et le décollement se termine plus tard.

L'eau qui vient du dessus. Une dalle de balcon sans étanchéité, sans pente correcte, ou dont le revêtement est fissuré, laisse passer l'eau. Cette eau traverse la dalle, ressort en sous-face, décolle l'enduit et corrode les aciers. C'est la première cause de ruine des sous-faces de balcon, et de très loin.

La corrosion des armatures. Sur un balcon en béton armé, les aciers sont proches de la sous-face, souvent avec un recouvrement faible. L'eau les atteint, ils gonflent, et le béton éclate en emportant l'enduit.

L'absence de séchage. Une sous-face ne reçoit ni soleil ni vent. Elle sèche mal, elle reste humide longtemps, et les cycles de gel s'y produisent plus facilement qu'en paroi verticale.

L'eau ramenée par le nez. Sans larmier, l'eau qui ruisselle sur le nez de dalle contourne l'arête et remonte en sous-face par capillarité, jusqu'à mouiller toute la surface. C'est ce qui produit les grandes auréoles noires en sous-face de balcon, parallèles au nez.

Le diagnostic, tête levée

Il se fait avant toute décision, et il demande un accès sûr — donc un échafaudage ou une plateforme, pas un escabeau.

Sonder toute la sous-face au maillet, en quadrillage régulier, y compris au ras du mur et au ras du nez. Un son creux signale un décollement. Attendez-vous à trouver des zones creuses que rien ne signalait à l'œil.

Chercher les fers. Traces de rouille, fissures rectilignes parallèles au nez ou au mur, épaufrures, aciers apparents. Une fissure rectiligne en sous-face suit presque toujours une armature.

Examiner le nez de dalle sur toute sa longueur : arête épaufrée, larmier existant ou non, enduit qui déborde et arrondit l'arête.

Regarder le dessus. État du revêtement, pente, présence et état d'une étanchéité, siphon ou barbacane d'évacuation, joint au droit du mur, relevé sous la porte-fenêtre, scellements de garde-corps.

Observer par temps de pluie, si possible. On voit alors où l'eau part, où elle stagne, et où elle traverse.

Regarder les coulures. Une trace verticale sous le nez indique un point d'écoulement concentré ; une auréole en sous-face indique une traversée.

Le diagnostic complet du lot balcon, dans lequel la sous-face n'est qu'un chapitre, est développé dans balcons et loggias.

Le principe qui commande tout : régler l'eau avant d'enduire

Il faut le poser avant les gestes, parce qu'il rend inutile la moitié des discussions techniques qui suivent.

Un enduit de sous-face n'est pas une étanchéité et ne le sera jamais. Si l'eau traverse la dalle, aucun produit appliqué en dessous ne tiendra : il sera poussé par la vapeur, décollé par l'humidité, et il masquera le problème le temps que les aciers finissent leur travail.

L'ordre est donc :

• 1. Rétablir la pente et l'évacuation du dessus. Une dalle de balcon doit rejeter son eau vers l'extérieur ou vers un dispositif prévu, sans stagnation.
• 2. Rétablir l'étanchéité du dessus si le balcon en comporte une ou doit en comporter une, avec ses relevés en périphérie et au droit du seuil.
• 3. Traiter le nez de dalle et son arête.
• 4. Alors seulement, traiter la sous-face.

Sur un porche, un auvent ou un passage couvert sans étanchéité, le raisonnement est le même en amont : c'est la couverture, la rive et l'évacuation qui décident. La logique d'arrêt d'un enduit sous un débord et le traitement des sous-faces de rive sont abordés dans arrêter l'enduit en haut du mur.

Préparer le support

Purger sans complaisance. Tout ce qui sonne creux tombe, aujourd'hui ou dans deux ans, et de préférence sur quelqu'un. On pique jusqu'au support sain, à bords francs, perpendiculairement, sans laisser de biseau en périphérie.

Traiter les aciers découverts. Dégagement autour du fer sur tout son pourtour, brossage jusqu'au métal, passivation, puis reconstitution avec un mortier de réparation offrant un recouvrement suffisant. Le mode opératoire est celui de éclat de béton et fer rouillé ; en sous-face, il faut y ajouter la contrainte de tenue à l'envers, donc des passes plus fines et un produit prévu pour la reprise en sous-face.

Dépoussiérer complètement. En sous-face, la poussière ne tombe pas toute seule : elle reste collée. Brossage puis soufflage ou lavage, selon ce que le support supporte.

Traiter l'accrochage. Selon la nature du support — béton lisse de coffrage, maçonnerie, ancien enduit conservé — la préparation diffère : gobetis projeté, primaire d'accrochage, ou repiquage mécanique. Un béton de coffrage lisse est un mauvais support d'accrochage ; il faut créer de la rugosité ou employer un primaire spécifiquement destiné à cet usage.

Vérifier l'humidité résiduelle. Un support qui n'a pas ressuyé après réparation de l'étanchéité ne reçoit pas d'enduit. Le critère est le même que partout : séchage uniforme d'une surface mouillée, pas de condensation sous un film plastique laissé une journée.

L'épaisseur en sous-face : le point qui décide

C'est ici que se joue la tenue, et c'est ici qu'il ne faut pas se fier à l'habitude prise sur un mur.

L'épaisseur admissible en sous-face est plus faible qu'en paroi verticale, pour la simple raison que le mortier doit tenir contre la gravité avant d'avoir pris. La valeur applicable n'est pas générale : elle figure sur la fiche technique du produit employé, qui distingue en général l'épaisseur par passe et l'épaisseur totale, et qui précise souvent une valeur spécifique aux sous-faces. C'est le document à réclamer avant de commander le mortier, et à afficher sur le chantier.

Comment on la contrôle sur place, ce qui vaut mieux qu'un chiffre appris :

• Au peigne, ou avec une jauge à dents, passée dans le mortier frais : les dents touchent le support et la longueur de dent donne l'épaisseur.
• Avec des repères d'épaisseur posés avant la charge — plots, taquets, points de mortier réglés — sur lesquels on affleure.
• Par sondage sur un point d'essai, avec une pointe fine plantée jusqu'au support.

La méthode générale de contrôle en cours de pose, valable ici, est décrite dans contrôler l'épaisseur d'un enduit pendant sa pose.

Trois règles de mise en œuvre qui découlent de tout cela :

• On charge en passes fines et successives, jamais d'un coup. Chaque passe doit avoir suffisamment durci avant la suivante, et ce délai se lit sur la fiche technique.
• Le mortier est plus ferme qu'en paroi verticale. Une gâchée fluide flue.
• On ne rattrape pas une planéité en sous-face avec de l'épaisseur. Si le support est irrégulier, on le dresse par points ou on accepte l'irrégularité ; on ne noie pas.

L'armature n'est pas un luxe en sous-face. Une trame noyée dans l'épaisseur répartit les contraintes et retient l'ensemble en cas de fissuration. Sa position dans l'épaisseur est déterminante : elle doit être noyée, pas plaquée sur le support ni affleurante. Les règles de marouflage et de recouvrement sont dans poser une trame d'armature dans un enduit de façade.

Le nez de dalle

C'est l'arête entre le dessus et la sous-face, et c'est le point le plus sollicité de l'ouvrage : chocs, ruissellement, gel, corrosion des aciers de rive.

L'arête doit rester vive. Un nez arrondi par des couches successives d'enduit et de peinture conduit l'eau en sous-face. C'est un défaut fréquent et il suffit à mouiller toute la sous-face.

L'arête doit être protégée. Selon le cas : une baguette d'angle noyée dans l'enduit, un profil d'arrêt métallique, ou un renfort de mortier armé. Le choix se fait selon l'exposition et selon le revêtement du dessus.

Le nez doit être reconstitué avant la sous-face, pas après : c'est lui qui donne la ligne, et l'enduit de sous-face vient s'y raccorder.

Attention aux scellements de garde-corps en nez de dalle. Ce sont des points d'entrée d'eau directs vers les aciers. S'ils sont présents, ils se traitent en même temps, et parfois ils justifient de reprendre la fixation autrement.

Le larmier, ou goutte d'eau

C'est le détail qui décide si la sous-face restera sèche, et il est régulièrement supprimé par les ravalements successifs.

Le principe physique : l'eau qui ruisselle sur une face verticale contourne une arête arrondie et remonte par capillarité sous la face horizontale. Une rupture géométrique franche l'oblige à se détacher et à tomber. C'est tout ; il n'y a pas de produit, seulement une forme.

Trois façons de la réaliser :

La gorge creusée en sous-face, parallèle au nez, à faible distance de l'arête. C'est le larmier classique. Elle se réalise au calibre lors du tirage, avec un profil rapporté noyé dans l'enduit, ou par un joint creux ménagé à la truelle sur un guide.

Le profilé à goutte d'eau, pièce métallique ou plastique du commerce, posée en rive et noyée dans l'enduit. C'est la solution la plus régulière et la plus simple à mettre en œuvre.

L'arête vive avec décrochement, quand la géométrie du nez le permet : la sous-face est légèrement en retrait du nez, ce qui crée la rupture.

Trois erreurs à ne pas commettre :

• Combler le larmier existant. C'est ce que fait un enduit appliqué sans réservation. Si un larmier existe, il se dégage et se prolonge, il ne se noie pas.
• Interrompre le larmier. Il doit courir sur toute la longueur, sans coupure, y compris aux extrémités où il doit se retourner ou déboucher franchement. Une interruption crée un point de remontée unique, donc une coulure.
• Le placer trop près de l'arête, où il fragilise le nez, ou trop loin, où une part de l'eau remonte avant de l'atteindre. La position se cale sur le profilé retenu et sur la géométrie du nez.

Le même raisonnement gouverne le rejet d'eau d'un appui de fenêtre, décrit dans refaire un appui de fenêtre : pente, arête, rupture de capillarité.

Le raccord au mur, en fond de sous-face

L'angle rentrant entre la sous-face et le mur est un point de concentration de contraintes et de ruissellement.

• Ne pas y créer un congé de mortier épais : il fissure au droit de l'angle et il retient l'eau.
• Prévoir un arrêt franc ou un joint selon que le mur et la dalle sont solidaires ou non. Si la dalle est rapportée, le mouvement est certain et le joint s'impose.
• Soigner l'armature dans l'angle, en la retournant d'une face sur l'autre plutôt qu'en la coupant.

L'ordre du chantier

• 1. Diagnostic complet, dessus et dessous, avec sondage.
• 2. Dépose du garde-corps si nécessaire, et protection provisoire du vide.
• 3. Reprise du dessus : pente, étanchéité, relevés, évacuation.
• 4. Purge de la sous-face et du nez, traitement des aciers.
• 5. Reconstitution du nez de dalle et pose des profilés — arêtes et larmier.
• 6. Préparation d'accrochage de la sous-face.
• 7. Enduit de sous-face, en passes fines, avec armature.
• 8. Finition, puis peinture éventuelle après séchage.
• 9. Repose et rescellement du garde-corps, retouches.

Le point 3 avant le point 7, toujours. Un enduit de sous-face refait sous une dalle qui prend l'eau est de l'argent perdu, et la reprise coûtera deux fois.

Les défauts, et ce qu'ils disent

• Une auréole sombre en sous-face, parallèle au nez : capillarité par le nez, larmier absent ou noyé.
• Une auréole diffuse au centre : traversée d'eau par la dalle. Le problème est au-dessus.
• Des cloques ou un décollement en plaques : épaisseur excessive, accrochage insuffisant, ou humidité poussant depuis le support.
• Une fissure rectiligne parallèle au mur ou au nez : armature corrodée dessous. Il faut ouvrir.
• Des coulures rouille ponctuelles : aciers, ou scellements de garde-corps.
• Un enduit qui poudre : séchage impossible dans une sous-face confinée, ou gel pendant la prise.

Contrôles de fin

• 1. Sondage au maillet sur toute la surface, en quadrillage, avant réception.
• 2. Larmier continu, vérifié sur toute la longueur, à la main, y compris aux extrémités.
• 3. Arête de nez vive, vérifiée à la règle et à l'œil de biais.
• 4. Essai à l'eau : on arrose le dessus abondamment, puis on regarde le dessous. L'eau doit tomber au nez, aucune goutte ne doit contourner en sous-face, aucune trace ne doit apparaître.
• 5. Second essai après quelques heures : une traversée lente ne se voit pas immédiatement.
• 6. Aspect en lumière rasante : une sous-face se regarde de biais depuis le sol, et les défauts de planéité y sont impitoyables.

Questions fréquentes

Peut-on simplement peindre une sous-face plutôt que de l'enduire ?

Si l'enduit existant est sain, adhérent partout au sondage, et si l'eau est réglée au-dessus, oui — une mise en peinture peut suffire, avec un produit compatible et un support préparé. Mais la peinture ne tient que ce que tient le support : appliquée sur une sous-face qui sonne creux ou qui reste humide, elle se décolle en plaques en quelques saisons et masque en attendant l'évolution des aciers. Le sondage tranche, et il doit précéder le devis de peinture.

Quelle épaisseur d'enduit peut-on mettre en sous-face ?

Elle est nécessairement plus faible qu'en paroi verticale, et elle appartient au produit, pas à une règle générale : la fiche technique du mortier employé donne l'épaisseur par passe et l'épaisseur totale, en distinguant souvent le cas des sous-faces. Sur le chantier, ce qui compte est le contrôle : peigne ou jauge dans le mortier frais, repères d'épaisseur posés avant charge, et sondage sur un point d'essai. Si vous ne devez retenir qu'une chose : en sous-face, on charge moins et plus souvent.

Le balcon prend l'eau mais je ne veux pas refaire l'étanchéité tout de suite. Peut-on faire la sous-face seule ?

On peut, mais ce sera une réparation provisoire, et elle doit être annoncée comme telle par écrit. L'eau continuera de traverser, l'enduit neuf sera poussé par l'humidité, et surtout la corrosion des aciers se poursuivra sans être visible, puisqu'elle sera recouverte. Si le budget impose d'étaler, l'ordre le moins mauvais est l'inverse : traiter le dessus d'abord, quitte à laisser la sous-face en l'état une saison. Le dessus protège ; le dessous ne fait que cacher.

Faut-il un larmier sur une sous-face de porche, qui ne reçoit pas la pluie ?

Oui, si une face verticale au-dessus ou en rive conduit l'eau jusqu'à l'arête — ce qui est le cas dès qu'il y a un bandeau, une poutre ou un débord. Le larmier n'a d'intérêt que là où de l'eau ruisselle et peut contourner une arête. Sur un porche entièrement abrité, à l'intérieur du volume, il n'a pas de raison d'être ; en rive de ce même porche, il en a une. Le critère est donc l'observation du ruissellement, un jour de pluie, plutôt qu'une règle uniforme.

Comment savoir si les aciers du balcon sont atteints avant d'ouvrir ?

Les indices visibles sont les fissures rectilignes suivant une trame régulière, les coulures rouille, les épaufrures ponctuelles et les zones creuses au sondage. Ils suffisent souvent à décider d'ouvrir. Si l'enjeu est important — balcon de grande portée, immeuble collectif, doute sur la structure —, il existe des investigations non destructives menées par des bureaux spécialisés : repérage des armatures, mesure du recouvrement, évaluation de l'état du béton. Demandez un rapport écrit avec des conclusions exploitables, et faites-le faire avant de chiffrer les travaux, pas après.

La sous-face est en bois, sous un balcon ancien. Peut-on l'enduire ?

Non, pas directement : un enduit minéral ne se pose pas sur un support bois, qui bouge avec l'humidité et n'offre pas d'accrochage durable. Une sous-face bois se traite en menuiserie — reprise des pièces, traitement, lasure ou peinture — ou reçoit un habillage rapporté et ventilé. Vouloir l'enduire conduit à emprisonner le bois, à empêcher son séchage et à accélérer sa dégradation. Si le projet est de faire disparaître le bois derrière une surface minérale, c'est un ouvrage indépendant qu'il faut construire, avec sa propre ossature et sa lame d'air.